La storia della moda e del costume anglosassone. Inghilterra tra il 460 e il 1066.

Il vestito dell’uomo anglosassone.
Testa di marcia.- Berretto frigio fasciato.
Mantello.- Di stoffa blu ricamata.
Tunica.- Panno verde ricamato.
Calze.- Panno rosso croce-giarrettiera giallo.
(Fotografato direttamente da esempi utilizzati nella lezione dell’autore su costumi medievali e copricapo.

Il periodo di costume anglosassone britannico, c. 460 a 1066.

Con l’avvento di questo periodo si lascia in una certa misura la regione di congetture, ed entrare entro i limiti della certezza, in quanto il materiale per la ricostruzione del periodo sassone è di un carattere molto più tangibile di quello offerto dagli inglesi. Ci sono praticamente tre autorità da cui ricaviamo informazioni, vale a dire, le Saghe, il contenuto di carriole sassoni, e il MSS. Purtroppo le Saghe si occupano di regola con le gesta eroiche di eroi scandinavi, e anche se ci forniscono con quello che può essere definito minuti dettagli di attrezzature militari, non ci sono praticamente riferimenti di alcun valore per le vesti civili o ecclesiastiche degli uomini, o per il costume delle donne.

La seconda fonte, il Sassone barrows, solo ci offre informazioni riguardanti l’oro, l’argento, ed altri ornamenti, insieme con le armi dei nostri antenati Sassone; e anche se questo è prezioso in larga misura, dobbiamo contare infine per la conoscenza precisa di abiti e decorazioni per i molti manoscritti inestimabili che sono conservati nel British Museum e altrove.

Il vestito della signora anglosassone.
Testa-rail.- Morbida seta verde con banda gioiello.
Tunica.- Di lana blu bordata da ricami.
Gunna.- Panno rosso.
(Fotografato direttamente da esempi utilizzati nella lezione dell’Autore su
” Costumi medievali e copricapo.”)

Gli anglosassoni iniziarono le loro conquiste durante il quinto secolo, ma non fu fino all’anno 720 che il primo MS. conservato a noi vide la luce; ci sono di conseguenza più di due secoli durante i quali non abbiamo dettagli affidabili. Spelman, nei suoi “Concili”, si riferisce a una riunione alla fine dell’OTTAVO secolo, in cui un oratore rimprovera i Sassoni per il modo in cui indossavano il loro vestito, intimando che la nazione aveva cambiato il suo stile di abbigliamento sulla sua conversione al cristianesimo. Di conseguenza, la descrizione dell’abito sassone deve essere accettata come quella che prevalse dopo il tempo di Sant’Agostino, e non a quella indossata prima del 597.

Il costume civile anglosassone

L’indumento indossato vicino alla pelle, o justaucorps, sembra essere stato universale tra tutti i ranghi, anche per i più umili, che a volte non possedevano altri vestiti. Ad esempio, il rustico sassone mostrato in Fig. 3, PL. No. 1, tratto da Harl. MS. 603, risalente al regno di Harold II., è quindi habited, e un esempio ancora precedente, No. 2, possiede solo un indumento. Naturalmente si può affermare che queste figure sono vestite con tuniche. E ‘ stato sempre fatto di lino, l’uso di un indumento di lana accanto alla pelle di essere ingiunto in quel periodo come una severa penitenza.

La Tunica

Era di due tipi: il corto, che era praticamente indossato da tutte le classi di persone, e il lungo, che era generalmente considerato un marchio di rango superiore. La tunica corta nel periodo precedente era semplicemente dotata di un’apertura per il passaggio della testa (Fig. 4, PL, n. 1), ma negli esempi successivi era aperto per una breve distanza dal collo e allacciato davanti quando regolato, n.2.

La manica è stata tagliata con il capo, con una sola cucitura, e una peculiarità molto marcata delle maniche sassoni che può essere rintracciata anche per quasi due secoli dopo il periodo, è la straordinaria rucking sull’avambraccio. Ciò è spiegato dal fatto che, durante il freddo, le maniche potrebbero essere disegnate sulle mani per fornire calore. L’orlo raggiungeva appena sotto le ginocchia, e successivamente divenne decorato con un bordo lavorato, che veniva portato sui due lati dove avvenivano le aperture, come nel n.3.

Intorno alla vita era indossata una cintura, raramente mostrata nelle incisioni, in quanto la tunica era tirata su attraverso di essa, e cadeva in pieghe sopra di essa, dando lo strano aspetto che è una caratteristica così marcata della vita. Quando indulgeva in esercizi molto violenti, come il gioco della spada, il lancio della lancia, &c, più della tunica si muoveva attraverso la cintura sul lato destro che a sinistra, dando così un aspetto inclinato all’orlo. Questo punto sorprendente è stato prontamente copiato dalle signore (Fig. 21, PL).

La sontuosa decorazione conferita all’indumento nella parte successiva del periodo è indicata nel n. 3. La tunica non era sempre tagliata a lato. È perfettamente lecito supporre che l’abito da grembiule, o l’abito di carter, dei giorni nostri, con il suo particolare ricamo, possa essere un diretto discendente della tunica sassone.

Il Mantello

Probabilmente la caratteristica più distintiva dei sassoni di entrambi i sessi era il mantello, che scorre in pieghe aggraziate e in ampie curve di bellezza. Non era sempre regolato secondo una moda stereotipata, ma molto era lasciato al gusto individuale; la modalità di fissaggio, tuttavia, era al centro del petto, o su una o entrambe le spalle.

La forma di questo mantello era quella mostrata in Fig. 5, PL. No. 1; anche se pianura negli anni precedenti, finalmente è diventato decorato (Fig. 6, PL). Un esempio in cui è mostrato fissato sul petto è dato in Fig. 7, PL. dove è molto voluminoso; su entrambe le spalle in Fig. 5, PL. N. 2, e su una spalla in Fig. 9, PL.

Occasionalmente il mantello era fatto in forma circolare, con un foro per la testa non posto al centro, come mostrato in Fig. 5, PL, n. 1. Confrontando Fig. 5, PL, No. 4, che è dell’ottavo secolo, con No. 2, che risale al decimo, sarà spigolato che il mantello alla fine è diventato molto più piccolo; ma questo non deve essere considerato universale, in quanto le persone di distinzione e gli anziani spesso indossavano mantelli di grande lunghezza, a volte raggiungendo il suolo, sopra le lunghe tuniche che hanno anche colpito.

Il metodo di fissaggio del mantello era generalmente per mezzo di fibule o spille, spesso di fattura molto elaborata, metodo utilizzato dai Druidi per il fissaggio del mantello non era caduto in disuso, ne diamo un’illustrazione dalla Harl. MS. 603 (Fig. 8), dove il mantello è distintamente visto per essere tirato su attraverso un anello sulla spalla destra (vedi anche Fig. 9, PL).

Che il fissaggio non è stato sempre annullato quando è stato rimosso è dimostrato da un’illustrazione nel MS sopra. rappresenta l’incontro tra Davide e Golia, in cui Davide ha gettato il suo mantello a terra ancora fissato con la spilla (Fig. 6, PL).

Le calze

Tutte le nazioni scandinave indossavano pantaloni corti che raggiungevano la metà della coscia, e le calze di stoffa sottile erano spesso fatte sufficientemente lunghe per unirsi a loro; ma la modalità prevalente, e uno che durò per molti anni, è stato quello di indossare calze corte che raggiungono quasi fino alle ginocchia, dove hanno finito generalmente nella forma della parte superiore di uno stivale di Iuta (Fig. 10, PL), ma occasionalmente passato orizzontalmente intorno alla gamba, e anche a volte verso il basso dalla parte posteriore.

Se non si vedono calze significa invariabilmente che sono state utilizzate le varietà lunghe, la parte superiore non è visibile. L’eccezione a questo era il rustico, che è molto raramente mostrato con qualsiasi calze a tutti.

La giarrettiera trasversale

Come i Franchi, i Normanni e altre nazioni del Nord Europa, i Sassoni influenzarono uno stile di giarrettiera trasversale che era spesso molto elaborato. Si trattava di strisce di stoffa di vari colori, o, nel caso dei soldati, di strisce di cuoio legate intorno alla gamba in modo da formare un motivo, e terminanti sempre sotto il ginocchio (Fig. 10, PL). Nel caso di persone di rango un ornamento è talvolta mostrato al ginocchio (Fig. 11, PL).

Le scarpe

Le scarpe dei Sassoni erano di carattere semplice, e alcuni avevano una serie di aperture sul collo del piede.
Stivaletti neri girati in alto e aperti dal collo del piede alla punta; stivaletti con doppie file di borchie dalla punta alla parte superiore e intorno alla caviglia; e le scarpe di roba d’oro con ricami a reticolo erano indossate a corte.

La forma generale del piede era una scarpa bassa, che si fissava sul davanti o sui lati; occasionalmente viene mostrato uno stivale, come in Fig. 12. Le scarpe sembrano essere universali, anche il rustico sassone viene fornito con loro, anche se, come abbiamo visto, li indossava senza calze.

I berretti

Come regola generale i Sassoni andavano a testa nuda, ma quello che si può definire il rivestimento nazionale era un berretto di forma frigia, fatto di cuoio o pelle, con i capelli all’esterno nel caso delle classi inferiori; e di stoffa, più o meno decorata con ricami, tra le superiori. Lo stesso berretto, rinforzato con bande di acciaio, copriva la testa del guerriero. Il modello di questo cappuccio variava considerevolmente, a volte essendo alto (Fig. 4, PL, n. 3), o basso con un pettine (Fig. 9, PI.).

Una varietà circolare è mostrata su una rappresentazione del re Davide. I membri del Witan e altri personaggi di distinzione colpiti un berretto di pan di zucchero, e troviamo anche soldati sassoni con un elmo di questa forma (Fig. 9, PL).

Capelli e barba

Gli uomini sassoni si dilettavano di avere i capelli lunghi e fluenti, in cui prendevano un particolare orgoglio; solo le classi più basse lo avevano tagliato corto. La barba era portata lunga e fluente, e una caratteristica notevole era la forma bifida, che è così fortemente enfatizzata nelle luminarie (Fig. 13 e 14, Pis.).

Sebbene in molti di questi la barba e anche i capelli siano resi di un colore distintamente blu, non si deve immaginare che prevalesse uno stile per tingere i capelli, una tale caratteristica, se abituale, sarebbe stata certamente menzionata dagli scrittori contemporanei.

La testa-rail Head-dress a 1066

Una caratteristica notevole del costume delle signore anglosassoni è stata la sorprendente persistenza di un particolare stile di abito nel corso di tanti secoli. La prima rappresentazione pittorica non varia in nessuna misura marcata dalla più recente; praticamente l’unica alterazione di qualsiasi importanza appare nella testa-gear.

La testata

Questo rivestimento distintivo nella forma precedente consisteva in un pezzo di materiale—seta, stoffa o lino secondo lo status sociale di chi lo indossa—che era di circa 2 1/2 iarde di lunghezza e 3/4 iarde di larghezza. Il suo metodo di regolazione era quello di posizionare un’estremità della guida liberamente sulla spalla sinistra, passarla sopra la testa fino alla spalla destra, sotto il mento, e intorno alla parte posteriore del collo, e sopra la spalla destra di nuovo; l’estremità libera potrebbe essere lasciata appesa liberamente davanti, o il petto potrebbe essere completamente coperto prendendo un angolo dell’estremità libera e facendolo passare di nuovo sopra la spalla sinistra (Fig. 15, PL).

Una variazione di questa modalità è percepita nell’ultima parte del periodo in cui il collo è esposto. In questo caso la guida è stata realizzata solo a metà della sua lunghezza originale; il centro è posto sulla fronte e le due estremità lasciate appendere liberamente su entrambi i lati (Fig. 15, PL). Al fine di mantenere la rotaia in posizione durante il tempo rafficato, e forse anche per ornamenti, un cerchietto stretto sembra essere stato indossato a volte sopra di esso. Un esempio di questo si verifica in Cott. LA SIGNORA Vespasiano A viii. (Fig. 16). La rotaia era di vari colori, ma apparentemente mai bianca.

I capelli

Della pettinatura indossata sotto la testata non abbiamo alcuna illustrazione. Il vescovo di Sherborne, che ha scritto nel VIII secolo, in particolare menziona una donna che ha le sue serrature contorte delicatamente arricciata da un ferro da stiro; un altro è menzionato nel poema anglosassone di “Judith” come avendo serrature contorte; mentre da analogia con le nazioni continentali, possiamo dedurre che portavano i capelli in lunghe trecce.

Tra i gioielli menzionati nei testamenti di quel periodo, si verificano fasce dorate e semicerchi, e da questo si può dedurre che, sebbene la testa fosse sempre coperta in patria e all’estero, i capelli non erano affatto trascurati. Il termine “Sassoni biondi” ha portato molti fuori strada quando la riproduzione di costume per i personaggi sassoni femminili, e numerosi esempi sono stati visti sulle arene di concorsi di capelli liberamente esposti. Nel caso dei bambini questo potrebbe essere permesso, ma certamente non per quanto riguarda gli adulti. Questa regola viene applicata in modo così rigoroso in tutte le illuminazioni, che abbiamo tutto il diritto di supporre che fosse una vergogna per una donna apparire in pubblico con la testa scoperta.

Così profondamente sensibile è stata la donna sassone per quanto riguarda questa regola, che, come si può vedere in Fig. 17, da Cott. Sig. RA Claudius B iv., indossavano la ferrovia anche dopo che si erano ritirati per riposare, e un esempio simile può essere notato nell’interessante xilografia della signora sassone di Caedmon (Fig. 18). Ci sono esempi, possiamo aggiungere, di donne con i capelli esposti, ma rappresentano sempre personaggi discutibili, come ballerini pubblici, menestrelli, & c. (Fig. 19).

Il Kirtle

Rispetto a questo indumento non abbiamo illustrazioni fornite; era un articolo di abito corrispondente a una sottoveste combinata e corpetto dei giorni nostri. E ‘ del tutto possibile, tuttavia, che questo indumento è destinato ad essere mostrato nella rappresentazione della Vergine Maria in Cott. SIGNORINA Vesp. Un viii., risalente al 966, essendo una concessione di privilegi fatta da re Edgar a Winchester.

Il Gunna

Il gunna è visto in loop, e il kirtle, di un colore più scuro, appare sotto. È abbastanza aperto ad argomentare, tuttavia, che questi possono essere rispettivamente gunna e tunica.
Tra l’altro si può dire che le signore cavalcavano sempre a sella laterale, come nella moda mostrata nello schizzo di accompagnamento (Fig. 20) da Cott. Sig. RA Claudius B iv.

La Gunna.- Il termine inglese “abito” è un derivato diretto da questa parola sassone. Il capo era abbastanza aderente, ma lungo e scorrevole intorno ai piedi. Era dotato di maniche strette, che erano molto lunghe e increspate sull’avambraccio. Nei secoli precedenti la gunna era semplice e ornata solo da una fascia di ricami attorno all’orlo, ma nei secoli DECIMO e undicesimo il materiale stesso era a volte ricoperto da un disegno, spesso molto elaborato.

La Tunica

Questo capo di abbigliamento, che corrispondeva grosso modo a quello indossato dagli uomini, era un indumento sassone molto caratteristico. Le maniche raggiungevano invariabilmente i gomiti e avevano grandi aperture. La forma al collo era probabilmente simile a quella dell’uomo, essendo circondata da un pezzo di ricamo, quest’ultimo portato lungo la parte anteriore, dove si univa un altro pezzo che passava intorno all’orlo. Una cintura di regola confinava la vita. Sarà notato con riferimento a Fig. 21, PL, adattato da Harl. MS. 2908, che la spiccata peculiarità dell’orlo inferiore della tunica maschile, nella lavorazione sul lato destro, è stata fedelmente imitata nell’abito.

Come questo è il primo esempio osservato in questo lavoro di imitazione di caratteristiche in abito maschile da parte delle signore, possiamo dire che è di costante presenza in tutte le età, e che ci incontreremo con molti esempi durante il medioevo e periodi successivi. È la moda, che è quasi diventata stereotipata al giorno d’oggi, a lamentarsi delle donne che copiano il vestito degli uomini; ma sicuramente possiamo sostenere, che ciò che è sempre stato dovremmo aspettarci di prevalere ora, e non vi è alcuna garanzia per la sua interruzione in futuro. Dopotutto, è un complimento, perché l’imitazione è la forma più sincera di adulazione.

Il mantello

Questa copertura per le spalle è stata fatta secondo la moda della casula ecclesiastica, ma con più materiale in esso, che gli ha dato le pieghe aggraziate non si vedono nel paramento sacerdotale (Fig. 21, PL). Erano spesso molto profumatamente ricamati.

Il mantello viaggiante era di disegni diversi, di cui due possono essere visti in Fig. 22, tratto da Cott. MS. Claudius B iv. Le maniche lunghe della signora a destra sono per lo stesso scopo di quelli sulla gunna, vale a dire, per proteggere le mani durante la stagione fredda. L’ombrello non era sconosciuto agli anglosassoni; era di forma particolare,come mostrato in Fig. 23.

Le scarpe

Queste sono raramente viste in qualsiasi illustrazione, ma quando appaiono sono invariabilmente nere e aderenti.

I danesi

L’avvento dei danesi non ha influenzato l’abito sassone in misura apprezzabile. Indossavano abiti dello stesso modello, ed era solo dai colori che potevano essere distinti. Abbiamo spigolare da scrittori sassoni che il nero era la tonalità prevalente. Il breve periodo che ha segnato il loro soggiorno in Inghilterra è molto carente in autorità su costume, ma i riferimenti in scrittori sassoni a “the black Danes” ci porta a supporre che era il loro colore preferito. Certo è che hanno navigato sotto la bandiera nera, il corvo è il loro emblema, come si addice pirati del Nord; ma nessuna superstizione è stato attaccato al colore, come troviamo che subito dopo le loro conquiste in Inghilterra sono diventati gay nel loro abbigliamento come i loro vicini.

Erano estremamente orgogliosi dei loro lunghi capelli, che pettinavano regolarmente una volta al giorno; come questo è riferito da uno scrittore sassone, possiamo dedurre che quest’ultimo non era così attento nella sua toilette. I capelli del re Canuto discesero sulle sue spalle, e quelli di molti dei suoi cortigiani ai loro fianchi. Le figure a figura intera di Canuto e della sua regina Alfgyfe (Ælfgifu)sono riprodotte dal registro manoscritto di Hyde Abbey (Fig. 24) ; l’unica caratteristica degna di nota per quanto riguarda il re è il modo in cui il mantello è fissato da una corda avente due grandi pendenti o nappe alle estremità.

Questa caratteristica è anche vista a seconda del mantello della signora, che indossa un cerchietto d’oro, indicativo del suo rango, sotto la guida della testa. Il regno di Edoardo il Confessore testimoniato l’introduzione in Inghilterra dello stile normanno di vestire da molti di coloro che frequentano la sua corte, e sappiamo che è una delle principali cause della disaffezione che ha prevalso in tutto il paese tra la nobiltà sassone.

Questo periodo vide anche l’introduzione di nuovi tessuti e disegni freschi, ma i materiali, che erano essenzialmente sassoni, consistevano in lino, panni di varie trame e seta, che erano noti a loro già nell’ottavo secolo. La loro conoscenza del ricamo è stato notevole, e la figura dato qui, tratto dal Benedictional di S. Ethelwold, deve essere stato estremamente bello (Fig. 25), per lei indossa un ricamato scarlatto mantello sopra un gunna di tessuto d’oro o panno d’oro.

Anche il velo e le scarpe sono di quest’ultimo materiale costoso. In allegato sono alcuni esempi dei disegni su ricamo sassone caratteristico, con le fonti da cui sono ottenuti (Fig. 26). Per dimostrare la passione per il ricamo, Fig. 27 è stato riprodotto da MS. Tiberio C vi., che dimostra che non solo le classi superiori fanno ampio uso di questo metodo di ornamento, ma hanno anche permesso il suo uso tra i loro servi.

Ornamenti sassoni, gioielli

Nello scavo di carriole sassoni sono venuti alla luce molti articoli relativi alla toilette e al vestito di entrambi i sessi, e non c’è quasi un museo nel paese che non contenga esempi. Con una tale ricchezza di materiale a portata di mano, è un po ‘ difficile selezionare gli esemplari per l’illustrazione, ma quelli trovati in un sassone seppellire-luogo vicino a Banbury sono tipici (Figs. 28, 29, 30) delle fibule dissotterrate; erano generalmente rivelate in coppie, ciascuna due corrispondenti alle spalle destra e sinistra. Erano per lo più concavi e fatti di rame dorato, rame puro e ottone.

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Il perno mostrato è di ottone, e l’anello di filo d’argento (Fig. 31, 32). Due braccialetti sono stati scoperti sulle braccia dello scheletro di una donna, costituito da piastre di metallo che era stato cucito su cinghie di cuoio. Qui anche un pettine è stato disinterred; è di osso con rivetti di ferro, e i denti erano apparentemente nella stessa condizione quando sepolto come ora appaiono (Fig. 33). La maggior parte degli scheletri aveva da quattro a ventisei perle intorno al collo, di ambra, vetro, getto, varie pietre e argilla colorata, alcune con disegni su di loro. Il più costoso degli ornamenti trovati sono le fibule, e alcuni sono stati scoperti del carattere più bello, fatto di oro con granati e altre pietre, con perni per apporre loro.

Quando si ricorda che il costume sassone era essenzialmente loose-fitting, l’uso di fibule per il fissaggio delle varie parti sarà subito percepito, e ben quattro o cinque di queste spille sono stati trovati in una tomba (Fig. 34).

È interessante notare che una signora sassone fu sepolta in costume pieno, con tutti i suoi gioielli, non importa quanto costosi, in modo simile al guerriero che fu sepolto con le sue armi, scudo, & c. Ci sono caratteristiche distinte relative alle fibule trovate in varie parti del paese. Ad esempio, una fibula circolare a forma di piccolo piattino si trova nell’Oxfordshire e nelle contee adiacenti (Fig. 35); è sempre di ottone e fortemente dorato; nelle contee Midland e East Anglia, fibule di bronzo del modello mostrato in No. 3, un tipo più piccolo, come in No. 6, proviene dal Kent, dove no 1, di oro, granati, e turchese incorporato in madreperla, è stato anche portato alla luce, probabilmente il più bello mai trovato.

Ornamenti pendenti come orecchini sono talvolta scoperti, insieme a fibbie, anelli, & c. (Fig. 36). Molte donne sassoni sembrano essere state sepolte con chatelaine appese alla cintura, da cui dipendevano forbici, pettini, pinzette, coltelli in guaine decorate, chiavi, &c. ; e con borse anche appese alla stessa cintura.

E ‘ stato in questa occasione che la circostanza è finta di aver verificato che è stato da allora in modo strettamente legato alla memoria di Alfred, e di cui il seguente conto è dato in un primo anglosassone omelia. “Il re si appostò per siepi e vie, per boschi e campi, così che, per la guida di Dio, arrivò al sicuro ad Athelney, e chiese riparo nella casa di un certo swain, e servì diligentemente lui e la sua malvagia moglie. Un giorno la moglie di Swain si scaldò il forno e il re sedette, scaldandosi accanto al fuoco, senza che la famiglia sapesse che era il Re. Allora la donna malvagia si mosse all’improvviso e disse al re in collera: “Gira i pani, che non brucino, perché io vedo ogni giorno che sei un gran mangiatore.”Fu presto obbediente alla donna malvagia, perché ha bisogno di mosto.”

Charles H. Ashdown

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Franks Lascito Catalogo degli anelli.

Edward il Confessore che dà il suo anello al Mendicante. Soggetto di una tessera del XIII secolo nella Sala capitolare di Westminster.

Gli episodi e gli eventi più importanti in cui gli anelli hanno avuto un ruolo sono questioni di conoscenza comune. Tutti hanno sentito parlare dell’anello di Edoardo il Confessore dato a un mendicante, portato a Roma, e restituito poco prima della morte del re, per essere rimosso dalla sua bara in A. n. 1163 e conservato a Westminster per la cura dell’epilessia. L ” anello dato dalla regina Elisabetta al conte di Essex è ancora più noto, e si dice che sia ancora in esistenza.
(Polydore Vergil, Hist. AngL. Bk. viii; J. Kirchmann, Dc annulis, p. 212; E. A. Freeman, la Storia della Conquista Normanna, ii, p. 519; iii, p. 34; H. R. Luard, Vita di Edoardo il Confessore, 185S, pp. 276, 373.)

Sir Augustus Wollaston Franks

Fonte:

• Costume britannico durante XIX venturies (civili ed ecclesiastici) dalla signora Charles H. Ashdown. Pubblicato da Thomas Nelson and Sons LTD, Londra.
• Abiti e decorazioni del Medioevo di Henry Shaw F. S. A. Londra William Pickering 1843.
• Una visione completa del vestito e le abitudini del popolo d’Inghilterra di Joseph Strutt. Londra: H. G. Bohn, 1842.
• Selezioni Del costume antico di Gran Bretagna e Irlanda, dal vii al XVI secolo di Charles Hamilton Smith. Londra 1814.
• Arts and Crafts in the Middle Ages Di JULIA DE WOLF ADDISON, 1903
• Franks Bequest Catalogue of the Finger Rings di Sir Augustus Wollaston Franks, K. C. B., 1912.

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