L’histoire de la mode et du costume anglo-saxon. Angleterre vers 460 à 1066.

La robe de l’homme anglo-saxon.
Équipement de tête.- Bonnet phrygien à bandes.
Cape.- En tissu bleu brodé.
Tunique.- Tissu vert brodé.
Bas.- Tissu rouge à jarretière croisée jaune.
(Photographié directement à partir d’exemples utilisés dans la conférence de l’Auteur sur les Costumes et les coiffes médiévaux.

Période du costume anglo-saxon britannique, vers 460 à 1066.

Avec l’avènement de cette période, nous quittons dans une certaine mesure la région de la conjecture, et entrons dans les limites de la certitude, dans la mesure où le matériau pour reconstruire la Période saxonne est d’un caractère beaucoup plus tangible que celui offert par les Britanniques. Il y a pratiquement trois autorités dont nous tirons des informations, à savoir les Sagas, le contenu des brouettes saxonnes et le MSS. Malheureusement, les Sagas traitent en règle générale des actes héroïques des héros scandinaves, et bien qu’elles nous fournissent ce que l’on peut appeler des détails minutieux de l’équipement militaire, il n’y a pratiquement aucune référence de quelque valeur que ce soit aux vêtements civils ou ecclésiastiques des hommes, ou au costume des femmes.

La deuxième source, les brouettes saxonnes, ne nous fournit que des informations concernant l’or, l’argent et d’autres ornements, ainsi que les armes militaires de nos ancêtres saxons; et bien que cela soit précieux dans une large mesure, nous devons enfin compter sur une connaissance précise des robes et des décorations pour les nombreux manuscrits inestimables qui sont conservés au British Museum et ailleurs.

La robe de la dame anglo-saxonne.
Rail de tête.- Soie vert tendre avec bande de bijoux.
Tunique.- En matière de laine bleue, bordée de broderies.
Gunna.- Un chiffon rouge.
(Photographié directement à partir d’exemples utilisés dans la conférence de l’Auteur sur
« Costumes et coiffes médiévaux. »)

Les Anglo-Saxons ont commencé leurs conquêtes au cours du Ve siècle, mais ce n’est qu’en l’an 720 que la première MS. qui nous a été conservée a vu le jour; il y a donc plus de deux siècles au cours desquels nous n’avons aucun détail fiable. Spelman, dans ses « Conseils », fait référence à une réunion à la fin du VIIIe siècle, au cours de laquelle un orateur reproche aux Saxons la manière dont ils portaient leur robe, laissant entendre que la nation avait changé de style vestimentaire lors de sa conversion au christianisme. En conséquence, la description de la robe saxonne doit être acceptée comme celle qui prévalait après l’époque de Saint Augustin, et non comme celle portée avant 597.

Le costume civil anglo-saxon

Le vêtement porté à côté de la peau, ou justaucorps, semble avoir été universel dans tous les rangs, même pour les plus humbles, qui parfois ne possédaient aucun autre vêtement. Par exemple, le rustique saxon montré à la Fig. 3, PL. No 1, tiré de Harl. MS. 603, datant du règne de Harold II., est donc habitée, et un exemple encore plus ancien, No. 2, ne possède qu’un seul vêtement. Bien sûr, on peut affirmer que ces personnages sont vêtus de tuniques. Il était toujours fait de lin, le port d’un vêtement de laine à côté de la peau étant prescrit à cette époque comme une pénitence sévère.

La tunique

Était de deux sortes: la courte, qui était pratiquement portée par toutes les classes de personnes, et la longue, qui était généralement considérée comme une marque de rang supérieur. La tunique courte de la période antérieure était simplement pourvue d’une ouverture pour le passage de la tête (Fig. 4, PL, n ° 1), mais dans les exemples ultérieurs, il était ouvert sur une courte distance du cou et lacé à l’avant lorsqu’il était ajusté, n ° 2.

La manche était coupée avec le vêtement, n’ayant qu’une couture, et une particularité très marquée des manches saxonnes qui peut même être retracée pendant près de deux siècles après la période, est l’extraordinaire rucking sur l’avant-bras. Cela s’explique par le fait que, par temps froid, les manches pouvaient être dessinées sur les mains pour fournir de la chaleur. L’ourlet atteignait juste en dessous des genoux, puis était décoré d’une bordure travaillée, qui était portée sur les deux côtés où se trouvaient les ouvertures, comme dans le numéro 3.

Autour de la taille, une ceinture était portée, rarement représentée dans les gravures, dans la mesure où la tunique était tirée à travers elle, et tombait en plis dessus, donnant l’aspect étrange qui est une caractéristique si marquée de la taille. Lors de l’exercice très violent, tel que le jeu d’épée, le lancer de la lance, & c, plus de la tunique traversait la ceinture du côté droit que du côté gauche, donnant ainsi une apparence oblique à l’ourlet. Ce point frappant a été rapidement copié par les dames (Fig. 21, PL).

L’ornementation somptueuse accordée au vêtement dans la dernière partie de la période est indiquée au numéro 3. La tunique n’était pas toujours coupée sur le côté. Il est parfaitement permis de supposer que la robe-blouse, ou robe de carter, de nos jours, avec ses travaux d’aiguille particuliers, peut être un descendant direct de la tunique saxonne.

Le manteau

Probablement la caractéristique la plus distinctive des Saxons des deux sexes était le manteau, coulant en plis gracieux et en courbes de beauté. Il n’était pas toujours ajusté selon une mode stéréotypée, mais beaucoup était laissé au goût individuel; le mode de fixation, cependant, était soit au centre de la poitrine, soit sur une ou les deux épaules.

La forme de ce manteau était celle représentée à la Fig. 5, PAR. No. 1; bien que simple dans les premières années, il est finalement devenu décoré (Fig. 6, PL). Un exemple dans lequel il est représenté fixé sur la poitrine est donné à la Fig. 7, PAR. où il est très volumineux; sur les deux épaules à la Fig. 5, PAR. N° 2, et sur un épaulement de la Fig. 9, PAR.

Parfois, le manteau était réalisé sous une forme circulaire, avec un trou pour la tête non placé au centre, comme le montre la Fig. 5, PL, No 1. En comparant la Fig. 5, PL, n ° 4, qui est du VIIIe siècle, avec n ° 2, qui date du xe, il sera glané que le manteau est finalement devenu beaucoup plus petit; mais cela ne doit pas être considéré comme universel, dans la mesure où les personnes de distinction et les personnes âgées portaient fréquemment des manteaux de grande longueur, atteignant parfois le sol, au-dessus des longues tuniques qu’elles touchaient également.

La méthode de fixation du manteau était généralement au moyen de fibules ou de broches, souvent de fabrication très élaborée, la méthode utilisée par les Druides pour la fixation du manteau n’était pas tombée en désuétude, nous en donnons une illustration tirée du Harl. MME 603 (Fig. 8), où l’on voit distinctement que le manteau est tiré vers le haut à travers un anneau sur l’épaule droite (voir aussi fig. 9, PL).

Le fait que la fixation n’était pas toujours démontée lors de son retrait est prouvé par une illustration dans le MS ci-dessus. représentant la rencontre entre David et Goliath, dans laquelle David a jeté son manteau sur le sol encore attaché avec la broche (Fig. 6, PL).

Les bas

Toutes les nations scandinaves portaient des pantalons courts atteignant la mi-cuisse, et les bas de tissu fin étaient souvent suffisamment longs pour les rejoindre; mais le mode dominant, et qui a duré de nombreuses années, était de porter des bas courts atteignant presque les genoux, où ils finissaient généralement sous la forme de la partie supérieure d’une botte de Jute (Fig. 10, PL), mais passait parfois horizontalement autour de la jambe, et même parfois vers le bas à partir de l’arrière.

Là où aucun bas n’est visible, cela signifie invariablement que la variété longue a été utilisée, la partie supérieure n’étant pas visible. L’exception à cela était le rustique, qui est très rarement montré avec des bas du tout.

La Jarretière croisée

Comme les Francs, les Normands et les autres nations du Nord de l’Europe, les Saxons ont affecté un style de jarretière croisée qui était souvent très élaboré. Il se composait de bandes de tissu de différentes couleurs, ou, dans le cas des soldats, de bandes de cuir liées autour de la jambe de manière à former un motif, et se terminant toujours sous le genou (Fig. 10, PL). Dans le cas de personnes de rang, un ornement est parfois représenté au niveau du genou (Fig. 11, PL).

Les chaussures

Les chaussures des Saxons étaient d’un caractère simple, et certaines avaient une série d’ouvertures sur le cou-de-pied.
Demi-bottes noires retournées en haut et ouvertes du cou-de-pied aux orteils; demi-bottes avec doubles rangées de clous des orteils au sommet et autour de la cheville; et des chaussures en or avec des broderies à motifs en treillis étaient portées à la cour.

La forme générale du pédalier était une chaussure basse, se fixant à l’avant ou sur les côtés; parfois, une chaussure est représentée, comme à la Fig. 12. Les chaussures semblent universelles, même le rustique saxon en étant pourvu, bien que, comme nous l’avons vu, il les porte sans bas.

Les Bonnets

En règle générale, les Saxons étaient tête nue, mais ce que l’on peut appeler la couverture nationale était un bonnet de forme phrygienne, en cuir ou en peau, avec les cheveux à l’extérieur dans le cas des classes inférieures; et de tissu, plus ou moins décoré de broderies, parmi la partie supérieure. La même casquette, renforcée de bandes d’acier, couvrait la tête du guerrier. Le motif de cette coiffe variait considérablement, étant parfois élevé (Fig. 4, PL, n° 3), ou bas avec un peigne (Fig. 9, PI.).

Une variété circulaire est représentée sur une représentation du roi David. Les membres du Witan et d’autres personnages de distinction portaient un bonnet de pain de sucre, et nous trouvons également des soldats saxons avec un casque de cette forme (Fig. 9, PL).

Cheveux et barbe

Les hommes saxons se réjouissaient d’avoir des cheveux longs et fluides, dont ils étaient particulièrement fiers ; seules les classes les plus basses les avaient coupés courts. La barbe était portée longue et fluide, et une caractéristique remarquable était la forme bifide, qui est si fortement soulignée dans les enluminures (Fig. 13 et 14, Pis.).

Bien que dans beaucoup d’entre eux la barbe et aussi les cheveux soient rendus d’une couleur nettement bleue, il ne faut pas imaginer qu’un style ait prévalu pour teindre les cheveux, une telle caractéristique, si elle était habituelle, aurait certainement été mentionnée par les écrivains contemporains.

La robe de tête de rail à 1066

Une caractéristique remarquable du costume des dames anglo-saxonnes était l’étonnante persistance d’un style particulier de robe pendant tant de siècles. La représentation picturale la plus ancienne ne diffère pas sensiblement de la plus récente; pratiquement la seule modification d’une importance quelconque apparaît dans le train de tête.

Le rail de tête

Ce revêtement distinctif sous sa forme antérieure consistait en un morceau de matière — soie, tissu ou lin selon le statut social du porteur — d’une longueur d’environ 2 1/2 yards et d’une largeur de 3/4 yards. Sa méthode de réglage consistait à placer une extrémité du rail de manière lâche sur l’épaule gauche, à le passer par-dessus la tête jusqu’à l’épaule droite, sous le menton, autour de l’arrière du cou et à nouveau sur l’épaule droite; l’extrémité libre pourrait soit être laissée suspendue de manière lâche devant, soit la poitrine pourrait être complètement recouverte en prenant un coin de l’extrémité libre et en la passant à nouveau sur l’épaule gauche (Fig. 15, PL).

Une variation de ce mode est perçue dans la dernière partie de la période d’exposition du cou. Dans ce cas, le rail n’a été fait que la moitié de sa longueur d’origine; le centre est placé sur le front et les deux extrémités peuvent être suspendues librement de chaque côté (Fig. 15, PL). Afin de maintenir le rail en position par temps de rafales, et peut-être aussi pour l’ornementation, un cercle étroit semble avoir été parfois porté dessus. Un exemple de ceci se produit dans Cott. MME Vespasian A viii. (Fig. 16). Le rail était de différentes couleurs, mais apparemment jamais blanc.

Les cheveux

De la coiffure portée sous le rail de tête nous n’avons pas d’illustration. L’évêque de Sherborne, qui a écrit au VIIIe siècle, mentionne particulièrement une femme ayant ses mèches tordues délicatement enroulées par un fer à repasser; une autre est mentionnée dans le poème anglo-saxon de « Judith » comme ayant des mèches tordues; tandis que par analogie avec les nations continentales, on peut en déduire qu’elles portaient les cheveux en longues tresses.

Parmi les bijoux mentionnés dans les testaments de cette période, on trouve des bandeaux et des demi-cercles dorés, et on peut en déduire que, bien que la tête ait toujours été couverte chez nous et à l’étranger, les cheveux n’ont en aucun cas été négligés. Le terme « Saxons blonds » a égaré beaucoup de gens lors de la reproduction de costumes pour des personnages féminins saxons, et de nombreux exemples ont été vus sur les arènes de concours de cheveux librement exposés. Dans le cas des enfants, cela pourrait être autorisé, mais certainement pas pour les adultes. Cette règle est si rigoureusement appliquée dans toutes les illuminations, que nous avons le droit de supposer que c’était une honte pour une femme d’apparaître en public la tête découverte.

La femme saxonne était si sensible à cette règle que, comme on peut le voir sur la Fig. 17, de Cott. MME Claudius B iv., ils portaient le rail même après s’être retirés pour se reposer, et un exemple similaire peut être remarqué dans l’intéressante gravure sur bois de la MME saxonne de Caedmon (Fig. 18). Il y a des exemples, ajoutons-le, de femmes aux cheveux exposés, mais elles représentent toujours des personnages douteux, tels que des danseurs publics, des ménestrels, & c. (Fig. 19).

Le Kirtle

Respectant ce vêtement nous n’avons aucune illustration donnée ; c’était un article de robe correspondant à un jupon et un corsage combinés de nos jours. Il est tout à fait possible, cependant, que ce vêtement soit destiné à être représenté dans la représentation de la Vierge Marie en coton. MME Vesp. A viii., datant de 966, étant une concession de privilèges faite par le roi Edgar à Winchester.

La Gunna

La gunna est vue en boucle, et le kirtle, d’une couleur plus foncée, apparaît en dessous. Il est tout à fait ouvert à l’argument, cependant, qu’il peut s’agir respectivement de la gunna et de la tunica.
Incidemment, on peut mentionner que les dames roulaient toujours en selle latérale, comme le montre le croquis ci-joint (fig. 20) de Cott. MME Claudius B iv.

La Gunna.- Le terme anglais « gown » est un dérivé direct de ce mot saxon. Le vêtement était assez moulant, mais long et coulant autour des pieds. Il était muni de manches serrées, très longues et plissées sur l’avant-bras. Dans les siècles précédents, la gunna était simple, et seulement ornée d’une bande de broderie autour de l’ourlet, mais aux xe et XIe siècles, le matériau lui-même était parfois recouvert d’un dessin, souvent très élaboré.

La Tunique

Cet article de robe, qui correspondait à peu près à celui porté par les hommes, était un vêtement saxon très caractéristique. Les manches atteignaient invariablement les coudes et présentaient de grandes ouvertures. La forme au niveau du cou ressemblait probablement à celle de l’homme, étant entourée d’un morceau de broderie, ce dernier étant porté sur le devant, où il rejoignait un autre morceau qui passait autour de l’ourlet. Une ceinture en règle générale limitait la taille. On le remarquera en référence à la Fig. 21, PL, adapté de Harl. MS. 2908, que la particularité marquée de l’ourlet inférieur de la tunique de l’homme, en travaillant sur le côté droit, a été fidèlement imitée dans la robe.

Comme il s’agit du premier exemple noté dans cet ouvrage de l’imitation des traits de la robe masculine par les dames, nous pouvons dire qu’elle se produit constamment à tous les âges, et que nous rencontrerons de nombreux exemples au cours des périodes médiévales et ultérieures. C’est la mode, qui est presque devenue stéréotypée de nos jours, de se plaindre des dames copiant la robe des hommes; mais nous pouvons certainement soutenir que ce qui a toujours été, nous devrions nous attendre à l’emporter maintenant, et qu’il n’y a aucune garantie de son abandon à l’avenir. Après tout, c’est un compliment, car l’imitation est la forme de flatterie la plus sincère.

Le manteau

Ce revêtement pour les épaules a été réalisé à la mode de la chasuble ecclésiastique, mais avec plus de matière, ce qui lui a donné les plis gracieux que l’on ne voit pas dans le vêtement sacerdotal (Fig. 21, PL). Ils étaient souvent très joliment brodés.

La cape de déplacement était de conception variable, dont deux sont visibles sur la Fig. 22, tiré de Cott. MME Claudius B iv. Les manches longues de la dame de droite ont le même but que celles de la gunna, à savoir protéger les mains par temps froid. Le parapluie n’était pas inconnu des Anglo-Saxons; il était de forme particulière, comme le montre la Fig. 23.

Les chaussures

Sont rarement visibles dans les illustrations, mais lorsqu’elles apparaissent, elles sont invariablement noires et près du corps.

Les Danois

L’avènement des Danois n’a pas affecté la robe saxonne dans une mesure appréciable. Ils portaient des vêtements du même motif, et ce n’était que par les couleurs qu’ils pouvaient être distingués. Nous glanons des écrivains saxons que le noir était la teinte dominante. La courte période qui a marqué leur séjour en Angleterre est très déficiente en autorité sur le costume, mais les références des écrivains saxons aux « Danois noirs » nous amènent à supposer que c’était leur couleur préférée. Il est certain qu’ils ont navigué sous la bannière noire, le corbeau étant leur emblème, comme il sied aux pirates du Nord; mais aucune superstition n’était attachée à la couleur, car nous constatons que peu de temps après leurs conquêtes en Angleterre, ils sont devenus aussi gays dans leurs vêtements que leurs voisins.

Ils étaient extrêmement fiers de leurs longs cheveux, qu’ils peignaient régulièrement une fois par jour; comme cela est rapporté par un écrivain saxon, on peut en déduire que ce dernier n’était pas aussi prudent dans ses toilettes. Les cheveux du roi Canute sont descendus sur ses épaules, et ceux de beaucoup de ses courtisans jusqu’à leur taille. Les figures intégrales de Canute et de sa reine Alfgyfe (Ælfgifu) sont reproduites à partir du registre manuscrit de l’abbaye de Hyde (fig. 24); la seule caractéristique remarquable en ce qui concerne le Roi est la manière dont le manteau est fixé par un cordon comportant deux gros pendentifs ou glands aux extrémités.

Cette caractéristique est également visible à partir du manteau de la dame, qui porte un cercle d’or, indicatif de son rang, sous le rail de tête. Le règne d’Édouard le Confesseur a été témoin de l’introduction en Angleterre du style vestimentaire normand par beaucoup de ceux qui fréquentaient sa cour, et nous savons que c’était l’une des principales causes de la désaffection qui régnait dans tout le pays parmi la noblesse saxonne.

Cette période a également vu l’introduction de nouveaux textiles et de nouveaux designs, mais les matériaux, essentiellement saxons, étaient constitués de lin, de tissus de différentes textures et de soie, qui leur était connue dès le VIIIe siècle. Leur connaissance de la broderie était remarquable, et la figure donnée ici, tirée de la Bénédictine de St. Ethelwold, devait être extrêmement belle (Fig. 25), car elle porte un manteau écarlate brodé sur une gunna de tissu d’or ou de tissu d’or.

Le voile et les chaussures sont également de ce dernier matériau coûteux. En annexe, quelques exemples de motifs sur des broderies saxonnes caractéristiques, avec les sources à partir desquelles ils sont obtenus (Fig. 26). Afin de démontrer la passion pour la broderie, Fig. 27 a été reproduit de MME Tiberius C vi., ce qui montre que non seulement les classes supérieures ont largement utilisé cette méthode d’ornementation, mais elles ont également permis son utilisation parmi leurs serviteurs.

Ornements saxons, Bijoux

Dans les fouilles des brouettes saxonnes, de nombreux articles relatifs aux toilettes et aux vêtements des deux sexes ont été mis au jour, et il n’y a guère de musée dans le pays qui ne contienne pas d’exemples. Avec une telle richesse de matériel à portée de main, il est quelque peu difficile de sélectionner des spécimens pour l’illustration, mais ceux trouvés dans un lieu de sépulture saxon près de Banbury sont typiques (Fig. 28, 29, 30) des fibules mises au jour ; elles étaient généralement divulguées en couples, chacun correspondant aux épaules droite et gauche. Ils étaient pour la plupart concaves et faits de cuivre doré, de cuivre pur et de laiton.

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La broche représentée est en laiton et la bague en fil d’argent (fig. 31, 32). Deux bracelets ont été découverts sur les bras du squelette d’une femme, constitués de plaques de métal cousues sur des lanières de cuir. Ici aussi, un peigne a été désintéressé; il est en os avec des rivets de fer, et les dents étaient apparemment dans le même état lorsqu’elles étaient enterrées qu’elles apparaissent maintenant (Fig. 33). La plupart des squelettes avaient de quatre à vingt-six perles autour du cou, d’ambre, de verre, de jais, de diverses pierres et d’argile colorée, certaines avec des motifs dessus. Les ornements les plus coûteux trouvés sont les fibules, et certains ont été découverts du plus beau caractère, en or serti de grenats et autres pierres, avec des épingles pour les apposer.

Lorsqu’on se souvient que le costume saxon était essentiellement ample, l’utilisation de fibules pour la fixation des différentes parties sera immédiatement perçue, et jusqu’à quatre ou cinq de ces broches ont été trouvées dans une tombe (fig. 34).

Il est intéressant de noter qu’une dame saxonne a été inhumée en costume complet, avec tous ses bijoux, aussi coûteux soient-ils, de la même manière que le guerrier qui a été enterré avec ses armes, bouclier, & c. Il existe des caractéristiques distinctes relatives aux fibules trouvées dans diverses parties du pays. Par exemple, une fibule circulaire en forme de petite soucoupe se trouve dans l’Oxfordshire et les comtés adjacents (Fig. 35); il est toujours en laiton et fortement doré; dans les comtés de Midland et d’Est-Anglie, des fibules de bronze du motif montré dans le numéro 3, un type plus petit, comme dans le numéro 6, vient du Kent, où le numéro 1, d’or, de grenats et de turquoise noyés dans de la nacre, a également été mis au jour, probablement le plus beau jamais trouvé.

Des ornements pendants comme des boucles d’oreilles sont parfois découverts, ainsi que des boucles, des bagues, & c. (fig. 36). De nombreuses dames saxonnes semblent avoir été enterrées avec des châtelaines suspendues à la ceinture, dont dépendaient des ciseaux, des peignes, des pinces à épiler, des couteaux dans des gaines décorées, des clés, & c.; et avec des sacs à main également suspendus à la même ceinture.

C’est à cette occasion qu’on prétend avoir eu lieu la circonstance qui est depuis si étroitement liée à la mémoire d’Alfred, et dont le récit suivant est donné dans une homélie anglo-saxonne ancienne. « Le roi se cacha alors à travers les haies et les chemins, à travers les bois et les champs, de sorte qu’il arriva en sécurité à Athelney, par la direction de Dieu, et pria refuge dans la maison d’un certain swain, et même le servit avec diligence, lui et sa femme méchante. Il arriva un jour que la femme de ce swain chauffa son four, et le roi s’assit ainsi, se réchauffant près du feu, la famille ne sachant pas qu’il était le Roi. Alors la méchante femme s’agita soudain, et dit au roi d’humeur furieuse: Retourne les pains, afin qu’ils ne brûlent pas; car je vois tous les jours que tu es un grand mangeur.’ He was quickly obedient to the evil woman, because he needs must. »

Charles H. Ashdown

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Franks Bequest Catalogue of the Finger Rings.

Edward le Confesseur donne sa bague au Mendiant. Sujet d’une tuile du XIIIe siècle dans la Salle capitulaire de Westminster.

Les épisodes et événements les plus importants dans lesquels les anneaux ont joué un rôle sont des sujets de connaissance commune. Tous ont entendu parler de l’anneau d’Édouard le Confesseur donné à un mendiant, emmené à Rome, et retourné juste avant la mort du roi, pour être retiré de son cercueil en l’an 1163 et conservé à Westminster pour la guérison de l’épilepsie. L’anneau donné par la reine Elizabeth au comte d’Essex est encore mieux connu et existerait toujours.
(Polydore Vergil, Hist. AngL. Bk. il est le fils d’Édouard le Confesseur et d’Anne de Bretagne, et le frère d’Édouard le Confesseur, le fils d’Édouard le Confesseur, et le frère d’Édouard le Confesseur, le frère d’Édouard le Confesseur, 185s, pp. 276, 373.)

Sir Augustus Wollaston Francs

Source:

• Costume britannique pendant les ventures XIX (Civiles et ecclésiastiques) par Mme Charles H. Ashdown. Publié par Thomas Nelson and Sons LTD, Londres.
• Robes et décorations du Moyen Âge par Henry Shaw F.S.A. Londres William Pickering 1843.
• Une vue complète de la robe et des habitudes du peuple d’Angleterre par Joseph Strutt. Londres : H.G. Bohn, 1842.
• Sélections de L’Ancien Costume de Grande-Bretagne Et D’Irlande, du 7e au 16e siècle par Charles Hamilton Smith. Londres 1814.
• Arts and Crafts in the Middle Ages Par JULIA DE WOLF ADDISON, 1903
• Franks Legs Catalogue des Bagues de Sir Augustus Wollaston Franks, K.C.B., 1912.

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