The Anglo-Saxon fashion and costume history (en inglés). Inglaterra c. 460 a 1066.

El vestido del hombre anglosajón.
Equipo de cabeza.- Gorra frigia con bandas.
Capa.- De tela azul bordada.
Túnica.- Tela verde bordada.
Medias.- Tela roja con ligas cruzadas amarillas.
(Fotografiado directamente a partir de ejemplos utilizados en la conferencia del autor sobre Trajes Medievales y tocados.

El período del traje anglosajón británico, c. 460 a 1066.

Con el advenimiento de este período, dejamos hasta cierto punto la región de las conjeturas, y entramos dentro de los límites de la certeza, en la medida en que el material para reconstruir el Período Sajón es de un carácter mucho más tangible que el proporcionado por los británicos. Hay prácticamente tres autoridades de las que obtenemos información, a saber, las Sagas, el contenido de los túmulos sajones y el MSS. Desafortunadamente, las Sagas se ocupan por regla general de las hazañas heroicas de los héroes escandinavos, y aunque nos proporcionan lo que se puede denominar detalles diminutos de equipo militar, prácticamente no hay referencias de ningún valor a las vestimentas civiles o eclesiásticas de los hombres, o al traje de las mujeres.

La segunda fuente, los túmulos sajones, solo nos proporciona información sobre el oro, la plata y otros adornos, junto con las armas militares de nuestros antepasados sajones; y aunque esto es valioso en gran medida, tenemos que confiar finalmente en el conocimiento preciso de los vestidos y decoraciones de los muchos manuscritos invaluables que se conservan en el Museo Británico y en otros lugares.

El vestido de la dama anglosajona.
Riel de cabecera.- Seda verde suave con banda enjoyada.
Túnica.- De lana azul, bordeada de bordados.
Gunna.- Tela roja.
(Fotografiado directamente a partir de ejemplos utilizados en la conferencia del autor sobre
» Trajes medievales y tocados.»)

Los anglosajones comenzaron sus conquistas durante el siglo V, pero no fue hasta el año 720 que el primer MS conservado para nosotros vio la luz; por lo tanto, hay más de dos siglos durante los cuales no tenemos detalles confiables. Spelman, en sus «Concilios», se refiere a una reunión a finales del siglo VIII, en la que un orador reprende a los sajones por la manera en que vestían, dando a entender que la nación había cambiado su estilo de ropa tras su conversión al cristianismo. Como consecuencia, la descripción del vestido sajón debe aceptarse como la que prevaleció después de la época de San Agustín, y no como la que se usó antes de 597.

El traje civil anglosajón

La prenda usada junto a la piel, o los justaucorps, parece haber sido universal entre todos los rangos, incluso para los más humildes, que a veces no poseían otra ropa. Por ejemplo, el rústico sajón que se muestra en la Fig. 3, PL. Nº 1, tomado de Harl. La señora 603, que data del reinado de Harold II, está habitada, y un ejemplo aún anterior, el No. 2, posee una sola prenda. Por supuesto, se puede afirmar que estas figuras están vestidas con túnicas. Siempre estaba hecho de lino, el uso de una prenda de lana junto a la piel se ordenaba en ese período como una penitencia severa.

La Túnica

Era de dos tipos: la corta, que prácticamente llevaban todas las clases de personas, y la larga, que generalmente se consideraba una marca de rango superior. La túnica corta en el período anterior simplemente estaba provista de una abertura para el paso de la cabeza (Fig. 4, PL, No. 1), pero en ejemplos posteriores estaba abierta a una corta distancia del cuello, y atada al frente cuando se ajustaba, No.2.

La manga se cortó con la prenda, con una sola costura, y una peculiaridad muy marcada de las mangas sajonas que incluso se pueden rastrear durante casi dos siglos después del período, es el extraordinario pliegue en el antebrazo. Esto se explica por el hecho de que, durante el clima frío, las mangas se pueden estirar sobre las manos para proporcionar calor. El dobladillo llegaba justo debajo de las rodillas, y posteriormente se decoraba con un borde trabajado, que se llevaba hacia arriba por los dos lados donde se producían las aberturas, como en el número 3.

Alrededor de la cintura se llevaba una faja, que rara vez se mostraba en los grabados, ya que la túnica se levantaba a través de ella y caía en pliegues sobre ella, dando la extraña apariencia que es una característica tan marcada de la cintura. Cuando se realiza un ejercicio muy violento, como jugar con la espada, lanzar la lanza, &c, la túnica se eleva más a través de la faja en el lado derecho que en el izquierdo, dando así un aspecto inclinado al dobladillo. Este punto llamativo fue copiado rápidamente por las damas (Fig. 21, PL).

La lujosa ornamentación otorgada a la prenda en la última parte del período se indica en el Número 3. La túnica no siempre estaba cortada a un lado. Es perfectamente permisible suponer que el vestido de bata, o el vestido de Carter, de hoy en día, con su peculiar costura, puede ser un descendiente directo de la túnica sajona.

El Manto

Probablemente la característica más distintiva de los Sajones de ambos sexos fue el manto, que fluye en graciosos pliegues, y en curvas estilizadas de la belleza. No siempre se ajustaba según un estilo estereotipado, pero mucho se dejaba al gusto individual; el modo de sujeción, sin embargo, era en el centro del pecho, o en uno o ambos hombros.

La forma de este manto era la que se muestra en la Fig. 5, PL. No. 1; aunque sencillo en los primeros años, finalmente se decoró (Fig. 6, PL). En la Fig. 7, PL. donde es muy voluminoso; sobre ambos hombros en la Fig. 5, PL. No. 2, y sobre un hombro en la Fig. 9, PL.

Ocasionalmente, el manto se hacía en forma circular, con un agujero para la cabeza no colocado en el centro, como se muestra en la Fig. 5, PL, No. 1. Al comparar la Fig. 5, PL, Nº 4, que es del siglo viii, Nº 2, que data del siglo décimo, será recogido que el manto finalmente se convirtió en mucho más pequeño; pero esto no debe tomarse como universal, en la medida en que las personas distinguidas y los ancianos con frecuencia llevaban mantos de gran longitud, a veces llegando al suelo, sobre las largas túnicas que también afectaban.

El método para sujetar el manto era generalmente por medio de peroné o broches, a menudo de mano de obra muy elaborada, el método utilizado por los druidas para sujetar el manto no había caído en desuso, damos una ilustración de la Arla. La SEÑORA 603 (Fig. 8), donde se ve claramente que el manto se levanta a través de un anillo en el hombro derecho (véase también la Fig. 9, PL).

Que la fijación no siempre se deshizo cuando se quitó se prueba con una ilustración en el MS anterior. representa el encuentro entre David y Goliat, en el que David ha arrojado su manto al suelo aún sujeto con el broche (Fig. 6, PL).

Las medias

Todas las naciones escandinavas llevaban pantalones cortos que llegaban hasta la mitad del muslo, y las medias de tela fina se hacían con frecuencia lo suficientemente largas como para unirlas; pero el modo predominante, y que duró muchos años, fue usar medias cortas que llegaban casi hasta las rodillas, donde terminaban generalmente en la forma de la parte superior de una bota de arpillera (Fig. 10, PL), pero ocasionalmente se pasa horizontalmente alrededor de la pierna, e incluso a veces hacia abajo desde la espalda.

Donde no se ven medias, invariablemente significa que se usó la variedad larga, la parte superior no es visible. La excepción a esto fue el rústico, que rara vez se muestra con medias.

La Ligadura Cruzada

Al igual que los francos, los normandos y otras naciones del Norte de Europa, los sajones afectaron a un estilo de ligadura cruzada que a menudo era muy elaborado. Consistía en tiras de tela de varios colores, o, en el caso de los soldados, tiras de cuero atadas alrededor de la pierna para formar un patrón, y que terminaban siempre por debajo de la rodilla (Fig. 10, PL). En el caso de las personas de rango, a veces se muestra un adorno en la rodilla (Fig. 11, PL).

Los Zapatos

Los zapatos de los sajones eran de un carácter simple, y algunos tenían una serie de aberturas en el empeine.
Medias botas negras volteadas en la parte superior y abiertas desde el empeine hasta la punta; medias botas con filas dobles de tachuelas desde la punta hasta la parte superior y alrededor del tobillo; y en la corte se usaban zapatos de oro con bordados de celosía.

La forma general de los pedales era un zapato bajo, que sujetaba la parte delantera o los lados; ocasionalmente se muestra una bota, como en la Fig. 12. Los zapatos parecen ser universales, incluso el sajón rústico está provisto de ellos, aunque, como hemos visto, los llevaba sin medias.

Las gorras

Como regla general, los sajones iban con la cabeza descubierta, pero lo que se puede denominar la cubierta nacional era una gorra de forma frigia, hecha de cuero o piel, con el pelo en el exterior en el caso de las clases inferiores; y de tela, más o menos decorada con bordados, entre la parte superior. La misma gorra, reforzada con bandas de acero, cubría la cabeza del guerrero. El patrón de este gorro varió considerablemente, a veces siendo alto (Fig. 4, PL, No. 3), o bajo con un peine (Fig. 9, PI.).

Se muestra una variedad circular sobre una representación del rey David. Los miembros de los Witan y otros personajes de distinción afectaron un gorro de pan de azúcar, y también encontramos soldados sajones con un casco de esta forma (Fig. 9, PL).

Pelo y barba

Los hombres sajones se deleitaban con tener el cabello largo y suelto, del que se enorgullecían en particular; solo las clases más bajas lo tenían corto. La barba era larga y fluida, y una característica notable era la forma bífida, que se enfatiza tan fuertemente en las iluminaciones (Figs. 13 y 14, Ips.).

Aunque en muchos de ellos la barba y también el cabello se presentan de un color claramente azul, no se debe imaginar que prevalezca un estilo para teñir el cabello, tal característica, si es habitual, sin duda habría sido mencionada por los escritores contemporáneos.

El Head-rail Head-dress de 1066

Una característica notable del traje de las damas anglosajonas fue la asombrosa persistencia de un estilo particular de vestido durante tantos siglos. La primera representación pictórica no varía en gran medida de la última; prácticamente la única alteración de importancia aparece en el engranaje de la cabeza.

El riel de la cabeza

Esta cubierta distintiva en la forma anterior consistía en una pieza de material—seda, tela o lino de acuerdo con el estatus social del usuario—que tenía aproximadamente 2 1/2 yardas de longitud y 3/4 yardas de ancho. Su método de ajuste era colocar un extremo del riel libremente en el hombro izquierdo, pasarlo por encima de la cabeza hasta el hombro derecho, debajo de la barbilla y alrededor de la parte posterior del cuello, y nuevamente sobre el hombro derecho; el extremo libre puede dejarse colgando libremente hacia abajo en la parte delantera, o el pecho puede estar completamente cubierto tomando una esquina del extremo suelto y pasándolo por encima del hombro izquierdo de nuevo (Fig. 15, PL).

Una variación de este modo se percibe en la última parte del período en el que el cuello está expuesto. En este caso, el riel se fabricó solo a la mitad de su longitud original; el centro se coloca sobre la frente y los dos extremos se dejan colgar libremente a cada lado (Fig. 15, PL). Con el fin de mantener el riel en posición durante el clima ventoso, y también quizás para la ornamentación, un círculo estrecho parece haber sido usado a veces sobre él. Un ejemplo de esto ocurre en Cott. SRA. Vespasiana A viii. (Fig. 16). El riel era de varios colores, pero aparentemente nunca blanco.

El cabello

Del peinado usado debajo del riel de la cabeza no tenemos ilustración. El obispo de Sherborne, que escribió en el siglo VIII, menciona particularmente a una mujer con sus mechones retorcidos delicadamente rizados por una plancha; otra es mencionada en el poema anglosajón de «Judith» como con mechones retorcidos; mientras que por analogía con las naciones continentales, podemos inferir que llevaban el cabello en trenzas largas.

Entre las joyas mencionadas en los testamentos de ese período, se encuentran bandas doradas para la cabeza y semicírculos, y de éste se puede deducir que, aunque la cabeza siempre estaba cubierta en casa y en el extranjero, el cabello no se descuidó en absoluto. El término «sajones de pelo rubio» ha llevado a muchos por mal camino al reproducir trajes para personajes femeninos sajones, y se han visto numerosos ejemplos en las arenas de concursos de cabello libremente expuestos. En el caso de los niños, esto podría permitirse, pero ciertamente no con respecto a los adultos. Esta regla se aplica tan rigurosamente en todas las iluminaciones, que tenemos todo el derecho de suponer que fue una vergüenza para una mujer aparecer en público con la cabeza descubierta.

Tan profundamente sensible era la mujer sajona con respecto a esta regla, que, como se puede ver en la Fig. 17, de Cott. SRA. Claudio B iv., llevaban el riel incluso después de haberse retirado a descansar, y un ejemplo similar se puede notar en la interesante xilografía de la señora sajona de Caedmon (Fig. 18). Hay ejemplos, podemos añadir, de mujeres con el cabello expuesto, pero siempre representan personajes cuestionables, como bailarines públicos, juglares, & c. (Fig. 19).

El Kirtle

Respecto a esta prenda no tenemos ilustraciones dadas; era un artículo de vestido correspondiente a una enagua y corpiño combinados de la actualidad. Sin embargo, es muy posible que esta prenda esté destinada a ser mostrada en la representación de la Virgen María en Cott. SRTA. Vesp. A viii., que data de 966, es una concesión de privilegios hecha por el rey Edgar a Winchester.

El Gunna

El gunna se ve en bucle, y el kirtle, de un color más oscuro, aparece debajo. Sin embargo, es bastante discutible que estas puedan ser la gunna y la túnica respectivamente.
Por cierto, se puede mencionar que las damas siempre montaban en silla de montar lateral, como se muestra en el boceto adjunto (Fig. 20) de Cott. MS. Claudius B iv.

El Gunna.- El término inglés «vestido» es un derivado directo de esta palabra sajona. La prenda era bastante ajustada, pero larga y fluida alrededor de los pies. Estaba amueblado con mangas ajustadas, que eran muy largas y arrugadas en el antebrazo. En los siglos anteriores, el gunna era liso, y solo estaba adornado con una banda de bordados alrededor del dobladillo, pero en los siglos X y XI el material en sí a veces estaba cubierto con un diseño, a menudo muy elaborado.

La Túnica

Esta prenda de vestir, que se correspondía aproximadamente con la que usaban los hombres, era una prenda sajona muy característica. Las mangas invariablemente llegaban hasta los codos, y tenían grandes aberturas. La forma del cuello era probablemente similar a la del hombre, rodeado por un trozo de bordado, este último llevado por la parte delantera, donde se unió a otra pieza que pasaba alrededor del dobladillo. Una faja, por regla general, limitaba la cintura. Se notará por referencia a la Fig. 21, PL, adaptado de Harl. MS. 2908, que la marcada peculiaridad del dobladillo inferior de la túnica del hombre, al trabajar en el lado derecho, ha sido fielmente imitada en el vestido.

Como este es el primer ejemplo observado en esta obra de la imitación de rasgos en el vestido masculino por parte de las damas, podemos decir que es de ocurrencia constante en todas las edades, y que nos encontraremos con muchos ejemplos durante los períodos medievales y posteriores. Es la moda, que casi se ha estereotipado en la actualidad, quejarse de que las damas copian el vestido de los hombres; pero seguramente podemos argumentar que lo que siempre ha sido debemos esperar que prevalezca ahora, y no hay garantía de que se interrumpa en el futuro. Después de todo, es un cumplido, porque la imitación es la forma más sincera de adulación.

El Manto

Esta cubierta para los hombros fue hecha a la manera de la casulla eclesiástica, pero con más material en ella, lo que le dio los pliegues elegantes que no se ven en la vestimenta sacerdotal (Fig. 21, PL). Con frecuencia se bordaban muy bien.

La Capa de viaje era de diseños variados, de los cuales dos se pueden ver en la Fig. 22, tomado de Cott. SRA. Claudio B iv. Las mangas largas de la dama de la derecha son para el mismo propósito que las de la gunna, es decir, para proteger las manos durante el clima frío. El paraguas no era desconocido para los anglosajones; tenía una forma peculiar, como se muestra en la Fig. 23.

Los zapatos

Rara vez se ven en ninguna ilustración, pero cuando aparecen son invariablemente negros y ajustados.

Los daneses

La llegada de los daneses no afectó al vestido sajón en ninguna medida apreciable. Llevaban prendas del mismo patrón, y solo podían distinguirse por los colores. Aprendemos de los escritores sajones que el negro era el matiz predominante. El corto período que marcó su estancia en Inglaterra es muy deficiente en las autoridades sobre el vestuario, pero las referencias en los escritores sajones a «los daneses negros» nos llevan a suponer que era su color favorito. Es cierto que navegaron bajo el estandarte negro, siendo el cuervo su emblema, como correspondía a los piratas del Norte; pero no se adjuntó ninguna superstición al color, ya que encontramos que poco después de sus conquistas en Inglaterra se volvieron tan alegres con su ropa como sus vecinos.

Estaban extremadamente orgullosos de su cabello largo, que peinaban regularmente una vez al día; como lo relata un escritor sajón, podemos inferir que este último no era tan cuidadoso en su inodoro. El cabello del rey Canuto descendía sobre sus hombros, y el de muchos de sus cortesanos hasta la cintura. Las figuras de cuerpo entero de Canuto y su reina Alfgyfe (Ælfgifu) se reproducen del registro manuscrito de Hyde Abbey (Fig. 24); la única característica notable con respecto al Rey es la forma en que el manto está sujeto por un cordón que tiene dos grandes colgantes o borlas en las extremidades.

Esta característica también se ve en función de la capa de la dama, que lleva un círculo dorado, indicativo de su rango, debajo de la barandilla de la cabeza. El reinado de Eduardo el Confesor fue testigo de la introducción en Inglaterra del estilo normando de vestimenta por muchos de los asistentes a su corte, y sabemos que es una de las principales causas de la desafección que prevaleció en todo el país entre la nobleza sajona.

Este período también vio la introducción de nuevos textiles y diseños frescos, pero los materiales, que eran esencialmente sajones, consistían en lino, telas de diversas texturas y seda, que era conocida por ellos ya en el siglo VIII. Su conocimiento del bordado era notable, y la figura dada aquí, tomada del Benediccional de St. Ethelwold, debe haber sido extremadamente hermosa (Fig. 25), pues lleva un manto escarlata bordado sobre un gunna de tejido de oro o tela de oro.

El velo y los zapatos también son de este último material costoso. Se adjuntan algunos ejemplos de los diseños sobre bordados sajones característicos, con las fuentes de las que se obtienen (Fig. 26). Para demostrar la pasión por el bordado, Fig. 27 se ha reproducido de MS. Tiberius C vi., que muestra que no solo las clases altas hicieron un uso extensivo de este método de ornamentación, sino que también permitieron su uso entre sus sirvientes.

Adornos sajones, joyas

En la excavación de carretillas sajonas han salido a la luz muchos artículos relacionados con el baño y la vestimenta de ambos sexos, y apenas hay un museo en el país que no contenga ejemplos. Con tanta riqueza de material a mano, es algo difícil seleccionar especímenes para la ilustración, pero los encontrados en un lugar de enterramiento sajón cerca de Banbury son típicos (Figs. 28, 29, 30) de los fíbulos desenterrados; generalmente se revelaban en parejas, cada dos correspondiendo a los hombros derecho e izquierdo. Eran en su mayoría cóncavas, y hechas de cobre dorado, cobre puro y latón.

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El pasador que se muestra es de latón, y el anillo de alambre de plata (Figs. 31, 32). Se descubrieron dos brazaletes en los brazos del esqueleto de una mujer, consistentes en placas de metal que habían sido cosidas en correas de cuero. Aquí también se desenterró un peine; es de hueso con remaches de hierro, y los dientes estaban aparentemente en la misma condición cuando estaban enterrados como aparecen ahora (Fig. 33). La mayoría de los esqueletos tenían de cuatro a veintiséis cuentas alrededor del cuello, de ámbar, vidrio, azabache, varias piedras y arcilla de colores, algunas con diseños sobre ellas. El más costoso de los adornos encontrados son las fíbulas, y se han descubierto algunos de los más bellos personajes, hechos de oro engastado con granates y otras piedras, con alfileres para colocarlos.

Cuando se recuerda que el traje sajón era esencialmente holgado, el uso de fíbulas para sujetar las diversas partes se percibirá a la vez, y se han encontrado hasta cuatro o cinco de estos broches en una tumba (Fig. 34).

Es interesante notar que una dama sajona fue enterrada en traje completo, con todas sus joyas, sin importar cuán costosas, de manera similar al guerrero que fue enterrado con sus armas, escudo, &c. Hay características distintivas pertenecientes a las fíbulas encontradas en varias partes del país. Por ejemplo, un peroné circular con forma de platillo pequeño se encuentra en Oxfordshire y los condados adyacentes (Fig. 35); siempre es de latón y fuertemente dorado; en los condados de Midland y Anglia Oriental, peroné de bronce del patrón mostrado en el N.º 3, un tipo más pequeño, como en el N. º 6, proviene de Kent, donde también se desenterró el N. º 1, de oro, granates y turquesa incrustado en nácar, probablemente el más fino que se haya encontrado.

A veces se descubren adornos colgantes como aretes, junto con hebillas, anillos, &c. (Fig. 36). Muchas damas sajonas parecen haber sido enterradas con chatelaines colgando del cinturón, de los cuales dependían tijeras, peines, pinzas, cuchillos en fundas decoradas, llaves, &c. ; y con bolsos colgando también del mismo cinturón.

Fue en esta Ocasión que se pretende que ocurrió la circunstancia que desde entonces ha estado tan estrechamente unida a la memoria de Alfredo, y de la que se da el siguiente relato en una homilía anglosajona temprana. «Entonces el Rey se escondió a través de setos y caminos, bosques y campos, de modo que, a través de la guía de Dios, llegó a salvo a Athelney, y pidió refugio en la casa de cierto cisne, e incluso le sirvió diligentemente a él y a su malvada esposa. Sucedió un día que este zagal esposa del climatizada su horno, y el Rey se sentó así, calentándose junto al fuego, la familia no saber que él era el Rey. Entonces la malvada se despertó de repente, y dijo al Rey con enojo: «Vuelve los panes para que no se quemen, porque veo cada día que eres un gran comedor.»Fue rápidamente obediente a la mujer malvada, porque necesita algo.»

Charles H. Ashdown

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Franks Legado Catálogo de los Anillos.

Eduardo el Confesor le da su Anillo al Mendigo. Tema de un azulejo del siglo XIII en la Sala Capitular de Westminster.

Los episodios y eventos más prominentes en los que los anillos han jugado un papel son asuntos de conocimiento común. Todos han oído hablar del anillo de Eduardo el Confesor dado a un mendigo, llevado a Roma, y devuelto justo antes de la muerte del rey, para ser sacado de su ataúd en A. n. 1163 y guardado en Westminster para la cura de la epilepsia. El anillo dado por la Reina Isabel al conde de Essex es aún más conocido, y se dice que aún existe.
(Polydore Vergil, Hist. AngL. Bk. viii; J. Kirchmann, Dc annulis, p. 212; E. A. Freeman, History of the Norman Conquest, ii, p. 519; iii, p. 34; H. R. Luard, Lives of Edward the Confessor, 185S, pp. 276, 373. )

Sir Augustus Wollaston Franks

Fuente:

• Traje británico durante los años XIX (Civiles y Eclesiásticos) por la Sra. Charles H. Ashdown. Publicado por Thomas Nelson and Sons LTD, Londres.
• Vestidos y decoraciones de la Edad Media por Henry Shaw F. S. A. Londres William Pickering 1843.
• Una visión completa de la vestimenta y los hábitos de la gente de Inglaterra por Joseph Strutt. Londres: H. G. Bohn, 1842.
• Selecciones Del Traje Antiguo De Gran Bretaña E Irlanda, del Siglo VII al XVI, por Charles Hamilton Smith. Londres 1814.
• Artes y oficios en la Edad Media Por JULIA DE WOLF ADDISON, 1903
• Catálogo del Legado de Franks de los Anillos de dedo por Sir Augustus Wollaston Franks, K. C. B., 1912.

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