Anglosaska historia mody i kostiumów. Anglia ok. 460-1066.

strój anglosaskiego mężczyzny.
Head-gear.- Banded Phrygian cap.
Cloak.- Z niebieskiej tkaniny haftowanej.
Tunika.- Zielona tkanina haftowana.
Pończochy.- Czerwony Krzyż tkaniny podwiązany żółty.
(sfotografowany bezpośrednio z przykładów użytych w wykładzie autora na temat średniowiecznych strojów i sukienek na głowę.

Brytyjski anglosaski okres kostiumowy, ok. 460-1066.

wraz z nadejściem tego okresu opuszczamy do pewnego stopnia obszar domysłów i wkraczamy w granice pewności, ponieważ materiał do rekonstrukcji okresu saskiego ma znacznie bardziej namacalny charakter niż ten, który zapewnia Brytyjczycy. Istnieją praktycznie trzy władze, z których czerpiemy informacje, a mianowicie sagi, zawartość saskich Kurhanów i MSS. Niestety, sagi zajmują się z reguły heroicznymi czynami skandynawskich bohaterów i chociaż dostarczają nam to, co można nazwać drobnymi szczegółami sprzętu wojskowego, praktycznie nie ma żadnych odniesień o jakiejkolwiek wartości do cywilnych lub kościelnych szat mężczyzn lub kostiumów kobiet.

drugie źródło, saskie kurhany, przekazuje nam jedynie informacje dotyczące złota, srebra i innych ozdób, wraz z zbrojami naszych saskich przodków; i chociaż jest to bardzo cenne, musimy wreszcie polegać na dokładnej wiedzy o sukienkach i dekoracjach na wielu bezcennych rękopisach, które są zachowane w British Museum i gdzie indziej.

strój anglosaskiej damy.
Szyna czołowa.- Miękki zielony jedwab z klejnotami.
Tunika.- Z niebieskiego materiału wełnianego, obszytego haftem.
Gunna.- Czerwona tkanina.
(sfotografowany bezpośrednio z przykładów użytych w wykładzie autora na temat
” średniowiecznych strojów i sukienek na głowę.”)

Anglosasi rozpoczęli swoje podboje w V wieku, ale dopiero w roku 720 światło ujrzało najwcześniejsze zachowane MS; w konsekwencji mamy ponad dwa stulecia, podczas których nie mamy wiarygodnych szczegółów. Spelman w swoich” soborach ” odnosi się do spotkania pod koniec VIII wieku, na którym mówca stroi Sasów za sposób, w jaki nosili swoje stroje, dając do zrozumienia, że naród zmienił swój styl ubioru po nawróceniu się na chrześcijaństwo. W związku z tym należy przyjąć opis sukni Saskiej jako tej, która panowała po czasach św. Augustyna, a nie tej noszonej przed 597 rokiem.

anglosaski strój cywilny

ubranie noszone obok skóry, czyli justaucorps, wydaje się być uniwersalne wśród wszystkich szczebli, nawet dla najskromniejszych, którzy czasami nie posiadali innego stroju. Na przykład Saksoński rustykalny pokazany na Fot. 3, pl. Nr 1, wzięty z Harl. Panna 603, pochodząca z panowania Harolda II, jest zatem zamieszkana, a jeszcze wcześniejszy Przykład, nr 2, posiada tylko jedną szatę. Oczywiście można twierdzić, że postacie te są ubrane w tuniki. Zawsze była wykonana z lnu, a noszenie wełnianej szaty obok skóry było nakazywane w tym okresie jako surowa pokuta.

Tunika

miała dwa rodzaje-krótką, która była praktycznie noszona przez wszystkie klasy ludzi, i długą, która była ogólnie uważana za znak wyższej rangi. Krótka tunika we wcześniejszym okresie była po prostu zaopatrzona w otwór do przejścia głowy (rys. 4, PL, nr 1), ale w późniejszych przykładach był otwarty na niewielką odległość od szyi i sznurowany z przodu Po regulacji, nr 2.

rękaw był cięty razem z szatą, miał tylko jeden szew, a bardzo wyraźną osobliwością saskich rękawów, którą można prześledzić nawet przez prawie dwa wieki po tym okresie, jest niezwykłe rucking na przedramieniu. Tłumaczy to fakt, że podczas zimnej pogody rękawy można było przeciągnąć na ręce, aby zapewnić ciepło. Rąbek sięgał nieco poniżej kolan, a następnie został ozdobiony obrobioną obwódką, którą noszono po obu stronach, gdzie występowały otwory, jak w nr 3.

wokół talii noszono pas, rzadko pokazywany na rycinach, ponieważ tunika była przez nią wciągana i opadała na nią w fałdy, dając dziwny wygląd, który jest tak wyraźną cechą talii. Podczas wykonywania bardzo gwałtownych ćwiczeń, takich jak gra mieczem, rzucanie lancą, &c, więcej tuniki przepracowało się przez pas po prawej stronie niż po lewej, dając tym samym skośny wygląd do lamówki. Ten uderzający punkt został szybko skopiowany przez panie (rys. 21, PL).

bogatą ornamentykę nadaną szacie w późniejszej części okresu wskazano w nr 3. Tunika nie zawsze była pocięta z boku. Całkowicie dopuszczalne jest przypuszczenie, że dzisiejsza suknia, czyli suknia Cartera, ze swoim specyficznym haftem, może być bezpośrednim potomkiem Saskiej tuniki.

Płaszcz

prawdopodobnie najbardziej charakterystyczną cechą Sasów obu płci był płaszcz, płynący w wdzięcznych fałdach i w zamiatających krzywych piękna. Nie zawsze był dostosowywany według stereotypowej mody, ale wiele pozostawiono do indywidualnego gustu; sposób zapinania był jednak albo w środku klatki piersiowej, albo na jednym lub obu ramionach.

kształt tego płaszcza był taki jak pokazany na Fot. Pl. wolności 5 Nr 1; chociaż w latach wcześniejszych był prosty, w końcu został zdobiony (rys. 6, PL). Przykład, w którym jest pokazany przymocowany do klatki piersiowej, podano na Fig. Pl. Wolności 7 gdzie jest bardzo obszerny; na obu ramionach na Fig. Pl. wolności 5 Nr 2, a na jednym ramieniu na Rys. Pl. 9

czasami płaszcz był wykonany w formie okrągłej, z otworem na głowę nie umieszczonym w środku, jak pokazano na Fig. 5, PL, No. 1. Po porównaniu rys. 5, PL, nr 4, który pochodzi z VIII wieku, z Nr 2, który pochodzi z dziesiątego, zostanie zebrane, że płaszcz ostatecznie stał się znacznie mniejszy; nie należy jednak traktować tego jako uniwersalnego, ponieważ osoby wyróżniające się i osoby starsze często nosiły długie, sięgające czasem ziemi, Płaszcze nad długimi tunikami, na które również miały wpływ.

metoda mocowania płaszcza była na ogół za pomocą fibulas lub broszki, często bardzo wyszukane wykonanie, metoda stosowana przez druidów do mocowania płaszcza nie popadł w nieużywanie, dajemy ilustrację z Harl. MS. 603 (rys. 8), gdzie płaszcz jest wyraźnie widoczny, aby być podciągnięty przez pierścień na prawym ramieniu (patrz także rys. 9, PL).

to, że mocowanie nie zawsze było cofane po jego usunięciu, dowodzi ilustracja w powyższym MS. przedstawiający spotkanie Dawida z Goliatem, w którym Dawid rzucił swój płaszcz na ziemię, jeszcze zapinany na broszkę (rys. 6, PL).

Pończochy

wszystkie kraje skandynawskie nosiły krótkie spodnie sięgające do połowy uda, a pończochy z cienkiego materiału często były wystarczająco długie, aby je połączyć; jednak dominującym trybem, który trwał przez wiele lat, było noszenie krótkich pończoch sięgających niemal do kolan, gdzie kończyły się na ogół w kształcie górnej części heskiego buta(rys. 10, PL), ale czasami przechodził poziomo wokół nogi, a nawet czasami w dół od tyłu.

tam, gdzie nie widać pończoch, niezmiennie oznacza to, że używano długich odmian, górna część nie była widoczna. Wyjątkiem od tego był rustykalny, który jest bardzo rzadko pokazywany z żadnymi pończochami.

podwiązka Krzyżowa

podobnie jak Frankowie, Normanowie i inne Północne narody Europy, Sasi wpływali na styl podwiązki krzyżowej, który był często bardzo skomplikowany. Składał się on z pasków tkaniny o różnych kolorach, lub, w przypadku żołnierzy, pasków skóry oplecionych wokół nogi tak, aby utworzyć wzór, i zawsze kończących się poniżej kolana (rys. 10, PL). W przypadku osób o randze ozdoba jest czasami pokazywana na kolanie (rys. 11, PL).

Buty

buty Sasów miały prosty charakter, a niektóre miały szereg otworów w poprzek podbicia.
Czarne półbuty odwrócone u góry i otwarte od podbicia do palców; półbuty z podwójnymi rzędami szpilek od palców do góry i wokół kostki; na dworze noszono buty ze złota z haftem w Kratę.

ogólną formą nogawek był niski but, zapinany z przodu lub po bokach; czasami pokazywany jest But, jak na Rys. 12. Buty wydają się być uniwersalne, nawet Saski rustykalny jest w nich wyposażony, chociaż, jak widzieliśmy, nosił je bez pończoch.

Czapki

co do zasady Sasi byli bez głowy, ale to, co można nazwać okryciem Narodowym, było czapką o kształcie frygijskim, wykonaną ze skóry lub skóry, z włosami na zewnątrz w przypadku niższych klas; a z tkaniny, mniej lub bardziej zdobionej haftem, wśród górnej. Ta sama czapka, wzmocniona opaskami ze stali, zakrywała głowę wojownika. Wzór tej czapki różnił się znacznie, czasami był wysoki (rys. 4, PL, nr 3), lub niski z grzebieniem (rys. 9, PI.).

na przedstawieniu króla Dawida ukazana jest okrągła odmiana. Członkowie Witan i inne osobistości wyróżniające się wpływały na czapkę z cukrem, a także znajdujemy żołnierzy saskich z hełmem o tym kształcie (rys. 9, PL).

włosy i broda

Saksończycy zachwycali się długimi i płynnymi włosami, w których byli szczególnie dumni; tylko najniższe klasy miały je krótko przycięte. Broda była noszona długo i płynnie, a niezwykłą cechą była dwuliścienna forma, która jest tak silnie podkreślona w iluminacjach (Fig. 13 i 14, Pis.).

chociaż w wielu z nich broda i włosy są wyraźnie niebieskie, nie można sobie wyobrazić, że dominował styl farbowania włosów, taka cecha, jeśli jest nawykowa, z pewnością zostałaby wymieniona przez współczesnych pisarzy.

suknia na głowę do 1066

niezwykłą cechą stroju anglosaskich Dam była zdumiewająca trwałość jednego konkretnego stylu ubioru przez tak wiele wieków. Najwcześniejsze przedstawienie obrazowe nie różni się w żadnym stopniu od najnowszego; praktycznie jedyna zmiana o jakimkolwiek znaczeniu pojawia się w nakryciu głowy.

Szyna czołowa

to charakterystyczne pokrycie we wcześniejszej formie składało się z kawałka materiału—jedwabiu, tkaniny lub lnu zgodnie ze statusem społecznym użytkownika—który miał około 2,5 metra długości i 3,4 metra szerokości. Jego metoda regulacji polegała na luźnym umieszczeniu jednego końca szyny na lewym ramieniu, przekazaniu jej przez głowę w dół do prawego ramienia, pod brodą i wokół tyłu szyi, a następnie ponownie przez prawe ramię; Wolny koniec może być pozostawiony luźno zwisający z przodu lub Klatka piersiowa może być całkowicie zakryta przez wzięcie jednego rogu luźnego końca i ponowne przejście przez lewe ramię (rys. 15, PL).

odmiana tego trybu jest postrzegana w drugiej części okresu, w którym szyja jest narażona. W tym przypadku szyna została wykonana tylko w połowie swojej pierwotnej długości; środek jest umieszczony na czole, a dwa końce mogą swobodnie wisieć po obu stronach (rys. 15, PL). W celu utrzymania szyny w pozycji podczas porywistej pogody, a także być może dla ozdoby, wydaje się, że czasami noszono na niej wąski okrąg. Przykładem tego jest Cott. Pani Wespazjan a viii. (rys. 16). Szyna miała różne kolory, ale najwyraźniej nigdy nie była biała.

włosy

fryzury noszonej pod szyną głowy nie mamy ilustracji. Biskup Sherborne, który pisał w VIII wieku, szczególnie wspomina o kobiecie, która miała skręcone zamki delikatnie zwinięte żelazem; inna jest wspomniana w anglosaskim poemacie „Judyta” jako mająca skręcone zamki; podczas gdy z analogii z narodami kontynentalnymi możemy wywnioskować, że nosili włosy w długie warkocze.

wśród biżuterii wymienianej w testamentach z tego okresu występują złote opaski na głowę i półkola, z których można wnioskować, że chociaż głowa była zawsze zakryta w kraju i za granicą, włosy nie były bynajmniej zaniedbywane. Określenie „jasnowłosych Sasów” sprowadziło wielu na manowce podczas reprodukowania kostiumów dla żeńskich postaci saskich, a liczne przykłady można było zobaczyć na arenach strojów włosów swobodnie eksponowanych. W przypadku dzieci może to być dozwolone, ale z pewnością nie w odniesieniu do dorosłych. Zasada ta jest tak rygorystycznie egzekwowana we wszystkich iluminacjach, że mamy pełne prawo przypuszczać, że hańbą dla kobiety było pokazanie się publicznie z odsłoniętą głową.

tak bardzo wrażliwa była Saksońska kobieta w odniesieniu do tej reguły, że, jak widać na Fig. 17, od Cotta. Klaudiusz B iv., nosili poręcz nawet po przejściu na emeryturę, a podobny przykład można zauważyć w ciekawym drzeworycie z Saskiej pani z Caedmon(rys. 18). Istnieją przykłady, możemy dodać, kobiet z odsłoniętymi włosami, ale zawsze reprezentują wątpliwe postacie, takie jak tancerze publiczni, minstrele, & c. (rys. 19).

Kirtle

w odniesieniu do tej szaty nie mamy żadnych ilustracji; był to artykuł sukni odpowiadający połączonemu Halce i gorsetowi dnia dzisiejszego. Jest jednak całkiem możliwe, że szata ta ma być pokazana w przedstawieniu Matki Boskiej w Cott. Pani Vesp. A viii, datowany na 966 rok, będący przyznaniem przywilejów przez króla Edgara Winchesterowi.

Gunna

gunna jest zapętlona, a kirtle, o ciemniejszym kolorze, pojawia się pod spodem. Jest jednak dość otwarty na argumenty, że mogą to być odpowiednio gunna i tunika.
nawiasem mówiąc można wspomnieć, że panie zawsze jeździły na bocznym siodle, jak w modzie pokazanej na załączonym szkicu(rys. 20) z Cott. Klaudiusz B iv.

Gunna.- Angielski termin „gown” jest bezpośrednią pochodną tego Saksońskiego słowa. Szata była dość ciasna, ale długa i płynąca wokół stóp. Był on wyposażony w ciasne rękawy, które były bardzo długie i pofałdowane na przedramieniu. We wcześniejszych wiekach gunna była gładka i zdobiona tylko taśmą haftu wokół rąbka, ale w X i XI wieku sam materiał był czasami pokryty wzorem, często bardzo wyszukanym.

Tunika

ten artykuł stroju, który z grubsza odpowiadał temu noszonemu przez mężczyzn, był bardzo charakterystycznym ubiorem Saskim. Rękawy zawsze sięgały do łokci i miały duże otwory. Kształt na szyi był prawdopodobnie podobny do kształtu mężczyzny, był otoczony kawałkiem haftu, ten ostatni był noszony z przodu, gdzie łączył się z innym kawałkiem, który przeszedł wokół rąbka. Pas z reguły ograniczał talię. Zostanie to zauważone przez odniesienie do rys. 21, PL, adaptacja z Harl. MS. 2908, że zaznaczona osobliwość dolnego obszycia męskiej tuniki, w ułożeniu po prawej stronie, została wiernie naśladowana w sukience.

ponieważ jest to pierwszy przykład odnotowany w tym dziele naśladowania cech męskich ubioru przez kobiety, możemy powiedzieć, że jest to stale występujące we wszystkich epokach i że spotkamy się z wieloma przykładami w średniowieczu i późniejszych okresach. Jest to moda, która w dzisiejszych czasach niemal stała się stereotypowa, aby narzekać na panie kopiujące sukienkę mężczyzn; ale z pewnością możemy argumentować, że to, co zawsze było, powinniśmy oczekiwać, aby zwyciężyło teraz i nie ma gwarancji, że jego zaprzestanie w przyszłości. W końcu jest to komplement, ponieważ imitacja jest najszczerszą formą pochlebstwa.

Płaszcz

ten pokrowiec na Ramiona został wykonany zgodnie z modą ornatu kościelnego, ale z większą ilością materiału w nim, co dało mu wdzięczne fałdy nie widoczne w szacie kapłańskiej (Fig. 21, PL). Często były bardzo sowicie haftowane.

Płaszcz podróżny miał różne wzory, z których dwa można zobaczyć na Fig. 22, wzięte z Cotta. Pani Klaudiusz B iv. Długie rękawy pani po prawej są w tym samym celu, co te na gunna, a mianowicie, aby chronić ręce podczas zimnej pogody. Parasol nie był nieznany Anglosasom; miał osobliwy kształt, jak pokazano na Fig. 23.

Buty

są rzadko spotykane na ilustracjach, ale kiedy się pojawiają, są zawsze Czarne i dopasowane.

Duńczycy

pojawienie się Duńczyków nie wpłynęło w znaczącym stopniu na strój Saski. Nosili szaty o tym samym wzorze i tylko dzięki kolorom mogli je odróżnić. Od pisarzy saskich dowiadujemy się, że dominującym odcieniem był czarny. Krótki okres, który charakteryzował ich pobyt w Anglii, jest bardzo ubogi w autorytety kostiumów, ale odniesienia w pisarzach saskich do „czarnych Duńczyków” skłaniają nas do przypuszczenia, że był to ich ulubiony kolor. Pewne jest, że żeglowali pod Czarnym sztandarem, a Kruk był ich godłem, jak przystało na północnych piratów; ale żaden przesąd nie był przywiązany do koloru, ponieważ dowiadujemy się, że wkrótce po ich podbojach w Anglii stali się tak samo gejowscy w swoich ubraniach, jak ich sąsiedzi.

byli niezwykle dumni ze swoich długich włosów, które regularnie czesali raz dziennie; ponieważ jest to związane z saksońskim pisarzem, możemy wywnioskować, że ten ostatni nie był tak ostrożny w swojej toalecie. Włosy Króla Kanute zstąpiły na jego ramiona, a wielu jego dworzan na ich talie. Pełnometrażowe postacie Canute i jego królowej Alfgyfe (Ælfgifu) są reprodukowane z rejestru rękopisów Hyde Abbey (rys. 24); jedyną godną uwagi cechą w odniesieniu do króla jest sposób, w jaki płaszcz jest przymocowany sznurem z dwoma dużymi zawieszkami lub frędzlami na końcach.

ta cecha jest również widoczna w zależności od płaszcza pani, która nosi złoty okrąg, wskazujący na jej rangę, pod szyną głowy. Panowanie Edwarda spowiednika było świadkiem wprowadzenia do Anglii normańskiego stylu ubioru przez wielu uczestników jego dworu i wiemy, że jest to jedna z głównych przyczyn niezadowolenia, jakie panowało w całym kraju wśród szlachty Saskiej.

w tym okresie wprowadzono również nowe tkaniny i świeże wzory, ale materiały, które były zasadniczo Saksońskie, składały się z lnu, tkanin o różnych fakturach i jedwabiu, który był im znany już w VIII wieku. Ich znajomość haftu była niezwykła, a podana tutaj postać, zaczerpnięta z benedyktyńskiego św. Ethelwolda, musiała być niezwykle piękna (Fot. 25), ponieważ nosi haftowany szkarłatny płaszcz na gunnie ze złotej tkanki lub szmaty ze złota.

welon i buty są również z tego ostatniego kosztownego materiału. Załączono kilka przykładów wzorów na charakterystycznym Saskim hafcie, ze źródłami, z których są uzyskiwane (rys. 26). W celu wykazania pasji do haftu, rys. 27 zostało odtworzone z P. Tyberiusza C vi, co pokazuje, że nie tylko klasy wyższe szeroko korzystały z tej metody zdobnictwa, ale także zezwalały na jej stosowanie wśród swoich służebników.

saskie ozdoby,Biżuteria

w wykopaliskach saskich Kurhanów wyszło na jaw wiele artykułów dotyczących toalety i stroju obu płci, a w kraju prawie nie ma muzeum, które nie zawiera przykładów. Przy tak bogatym materiale trudno jest wybrać okazy do zilustrowania, ale te Znalezione w Saskim miejscu pochówku w pobliżu Banbury są typowe (Fig. 28, 29, 30) kości strzałkowej odkrytej; były one ogólnie ujawnione w parach, każda po dwie odpowiadające prawemu i lewemu barkowi. Były one w większości wklęsłe i wykonane z miedzi pozłacanej, czystej miedzi i mosiądzu.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

pokazana szpilka jest z mosiądzu, a pierścień wykonany ze srebrnego drutu (Fig. 31, 32). Na ramionach szkieletu kobiety odkryto dwie bransoletki, składające się z metalowych płyt, które zostały przyszyte na skórzanych paskach. Tutaj również grzebień został odcięty; jest on z kości z żelaznymi nitami, a zęby były najwyraźniej w tym samym stanie, gdy są zakopane, jak się teraz pojawiają (rys. 33). Większość szkieletów miała od czterech do dwudziestu sześciu paciorków na szyi, z bursztynu, szkła, dżetu, różnych kamieni i kolorowej gliny, niektóre z wzorami na nich. Najbardziej kosztowne ze znalezionych ozdób są fibulae, a niektóre zostały odkryte o najpiękniejszym charakterze, wykonane ze złota ustawionego z granatami i innymi kamieniami, z pinezkami do ich mocowania.

kiedy należy pamiętać, że strój Saski był zasadniczo luźny, użycie strzałek do mocowania różnych części będzie od razu zauważone, a aż cztery lub pięć z tych broszek znaleziono w jednym grobie(rys. 34).

warto zauważyć, że Saksońska dama została pochowana w pełnym stroju, z całą swoją biżuterią, bez względu na to, jak kosztowne, podobnie jak wojownik, który został pochowany ze swoją bronią, tarczą, & c. istnieją wyraźne cechy odnoszące się do strzałki znalezionej w różnych częściach kraju. Na przykład, okrągła strzałkowa w kształcie małego spodka znajduje się w Oxfordshire i sąsiednich hrabstwach (Fig. 35); jest zawsze z mosiądzu i silnie złocone; w hrabstwach Midland i Wschodniej Anglii, fibulas brązu wzoru pokazanego w nr 3, mniejszy rodzaj, jak w nr 6, pochodzi z Kent, gdzie nr 1, Złota, granaty, i turkus osadzony w macicy perłowej, został również odkryty, prawdopodobnie najlepszych kiedykolwiek znaleziono.

czasami odkrywa się zawieszone ozdoby, takie jak kolczyki, wraz z klamrami, pierścieniami, & c. (rys. 36). Wydaje się, że wiele saskich Dam zostało pochowanych z chatelainami zwisającymi z pasa talii, od których zależały nożyczki, grzebienie, pęseta, noże w zdobionych pochewkach, klucze, &c. ; i z torebkami również zwisającymi z tego samego pasa.

to właśnie przy tej okazji udaje się zaistnieć okoliczności, które od tego czasu są tak ściśle związane z pamięcią Alfreda i o których następująca relacja jest podana we wczesnej homilii anglosaskiej. „Potem król czaił się przez żywopłoty i drogi, przez lasy i pola, tak że dzięki bożemu przewodnictwu przybył bezpiecznie do Athelney i błagał o schronienie w domu pewnego Swaina, a nawet pilnie służył jemu i jego złej żonie. Stało się pewnego dnia, że żona Swaina podgrzała swój piec, a król usiadł przy tym, rozgrzewając się przy ogniu, rodzina nie wiedząc, że on jest Królem. Wtedy zła niewiasta nagle się poruszyła i rzekła do króla w gniewie: „Obróć chleby, aby się nie paliły, bo widzę na co dzień, że jesteś wielkim zjadaczem.”Szybko posłuchał złej kobiety, ponieważ potrzebował”.

Charles H. Ashdown

• 

• 

Franks prowadzi katalog pierścieni na palcach.

Edward spowiednik wręcza Pierścień żebrakowi. Obiekt z XIII-wiecznej dachówki w Kapitule w Westminsterze.

ważniejsze epizody i wydarzenia, w których pierścienie odegrały rolę, to sprawy powszechnie znane. Wszyscy słyszeli o pierścieniu Edwarda spowiednika podarowanym żebrakowi, zabranym do Rzymu i zwróconym tuż przed śmiercią króla, aby został usunięty z trumny w 1163 R. i przechowywany w Westminsterze w celu wyleczenia epilepsji. Pierścień podarowany przez królową Elżbietę hrabiom Essex jest jeszcze bardziej znany i mówi się, że nadal istnieje.
(Polydore Vergil, Hist. AngL. Bk. viii; J. Kirchmann, Dc annulis, s. 212; E. A. Freeman, History of the Norman Conquest, ii, S. 519; iii, s. 34; H. R. Luard, Lives of Edward the Confessor, 185S, s. 276, 373.)

Sir Augustus Wollaston Franks

źródło:

• Brytyjski strój w XIX wieku (cywilny i Kościelny) autorstwa Pani Charles H. Ashdown. Opublikowane przez Thomas Nelson and Sons LTD, Londyn.
• Dresses and Decorations of the Middle Ages by Henry Shaw F. S. A. London William Pickering 1843.
• a complete view of the dress and habits of the people of England by Joseph Strutt. London: H. G. Bohn, 1842.
• Selections of the Ancient Costume of Great Britain And Ireland, from the VII to the XVI Century by Charles Hamilton Smith. Londyn 1814.
• Arts and Crafts in the Middle Ages by JULIA De WOLF ADDISON, 1903
• Franks Bequest Catalogue of the Finger Rings by Sir Augustus Wollaston Franks, K. C. B., 1912.

Podobne