Die angelsächsische Mode- und Kostümgeschichte. England um 460 bis 1066.

Das Kleid des angelsächsischen Mannes.
Kopf-Getriebe.- Gebänderte phrygische Mütze.
Mantel.- Aus blauem Stoff bestickt.
Tunika.- Grünes Tuch bestickt.
Strümpfe.- Rotes Tuch Kreuz-gartered gelb.
(Fotografiert direkt von Beispielen aus dem Vortrag des Autors über mittelalterliche Kostüme und Kopfbedeckungen.

Die britische angelsächsische Kostümperiode, c. 460 bis 1066.

Mit dem Aufkommen dieser Periode verlassen wir gewissermaßen das Gebiet der Vermutung und treten in die Grenzen der Gewissheit ein, da das Material zur Rekonstruktion der sächsischen Periode einen viel greifbareren Charakter hat als das, was die Briten bieten. Es gibt praktisch drei Autoritäten, von denen wir Informationen ableiten, nämlich die Sagen, den Inhalt der sächsischen Schubkarren und die MSS. Leider befassen sich die Sagen in der Regel mit den Heldentaten skandinavischer Helden, und obwohl sie uns mit so genannten winzigen Details militärischer Ausrüstung ausstatten, Es gibt praktisch keine Hinweise auf die zivilen oder kirchlichen Kleidungsstücke der Männer, oder zur Tracht der Frauen.

Die zweite Quelle, die sächsischen Schubkarren, liefert uns nur Informationen über das Gold, Silber, und andere Ornamente, zusammen mit den Militärwaffen unserer sächsischen Vorfahren; und obwohl dies in hohem Maße wertvoll ist, müssen wir uns schließlich für genaue Kenntnisse über Kleider und Dekorationen auf die vielen unbezahlbaren Manuskripte verlassen, die im British Museum und anderswo aufbewahrt werden.

Das Kleid der angelsächsischen Dame.
Kopf-Schiene.-Weiche grüne Seide mit Schmuckband.
Tunika.-Aus blauem Wollstoff, eingefasst mit Stickerei.
Gunna.-Rotes Tuch.
(Fotografiert direkt von Beispielen aus dem Vortrag des Autors über
“ Mittelalterliche Kostüme und Kopfbedeckungen.“)

Die Angelsachsen begannen ihre Eroberungen im fünften Jahrhundert, aber es war nicht bis zum Jahr 720, dass die frühesten MS. uns erhalten sah das Licht; es gibt folglich mehr als zwei Jahrhunderte, in denen wir keine zuverlässigen Details. Spelman bezieht sich in seinen „Räten“ auf ein Treffen am Ende des achten Jahrhunderts, in dem ein Sprecher die Sachsen für die Art und Weise tadelt, in der sie ihre Kleidung trugen, und andeutet, dass die Nation ihren Kleidungsstil bei ihrer Bekehrung zum Christentum geändert hatte. Folglich muss die Beschreibung des sächsischen Kleides als das akzeptiert werden, was nach der Zeit des heiligen Augustinus vorherrschte, und nicht als das, was vor 597 getragen wurde.

Das angelsächsische Zivilkostüm

Das auf der Haut getragene Kleidungsstück oder das Justaucorps scheint in allen Rängen universell gewesen zu sein, selbst für die Bescheidensten, die zeitweise keine andere Kleidung besaßen. Beispielsweise ist die in Fig. 3, PL. Nr. 1, entnommen aus Harl. MS. 603, aus der Regierungszeit von Harold II., ist somit bewohnt, und ein noch früheres Beispiel, Nr. 2, besitzt nur ein Kleidungsstück. Natürlich kann behauptet werden, dass diese Figuren in Tuniken gekleidet sind. Es war immer aus Leinen, Das Tragen eines Wollkleides neben der Haut wurde zu dieser Zeit als strenge Buße vorgeschrieben.

Die Tunika

Dies war von zwei Arten — die kurze, die praktisch von allen Klassen von Menschen getragen wurde, und die lange, die allgemein als ein Zeichen von überlegenem Rang angesehen wurde. Die kurze Tunika in der früheren Zeit war einfach mit einer Öffnung für den Durchgang des Kopfes versehen (Abb. 4, PL, Nr. 1), aber in späteren Beispielen war es für einen kurzen Abstand vom Hals geöffnet und vorne geschnürt, wenn es eingestellt wurde, Nr. 2.

Der Ärmel wurde mit dem Kleidungsstück geschnitten und hatte nur eine Naht, und eine sehr ausgeprägte Besonderheit der Ärmel, die sogar fast zwei Jahrhunderte nach dieser Zeit zurückverfolgt werden kann, ist das außergewöhnliche Zerreißen des Unterarms. Dies erklärt sich dadurch, dass bei kaltem Wetter die Ärmel über die Hände gezogen werden können, um Wärme zu erzeugen. Der Saum reichte bis knapp unter die Knie und wurde anschließend mit einem gearbeiteten Rand verziert, der wie in Nr. 3 an den beiden Seiten, an denen die Öffnungen auftraten, nach oben getragen wurde.

Um die Taille herum wurde ein Gürtel getragen, der in den Gravuren selten gezeigt wurde, da die Tunika durch sie hindurch gezogen wurde und in Falten darüber fiel, was das seltsame Aussehen gab, das ein so ausgeprägtes Merkmal der Taille ist. Bei sehr heftigen Übungen, wie Schwertspiel, Lanzenwerfen, & c, arbeitete mehr Tunika durch den Gürtel auf der rechten Seite als auf der linken Seite, wodurch der Saum schräg aussah. Dieser markante Punkt wurde prompt von den Damen kopiert (Abb. 21, PL).

Die üppige Ornamentik, die dem Kleidungsstück im späteren Teil der Periode verliehen wurde, ist in Nr. 3 angegeben. Die Tunika war nicht immer seitlich zerschnitten. Es ist durchaus zulässig anzunehmen, dass das heutige Kittel oder Carters Kleid mit seiner eigentümlichen Handarbeit ein direkter Nachkomme der sächsischen Tunika sein kann.

Der Mantel

Das wohl markanteste Merkmal der Sachsen beiderlei Geschlechts war der Mantel, der in anmutigen Falten und in geschwungenen Kurven der Schönheit floss. Es wurde nicht immer nach einer stereotypen Art und Weise angepasst, aber viel wurde dem individuellen Geschmack überlassen; die Art der Befestigung, jedoch, war entweder in der Mitte der Brust, oder auf einer oder beiden Schultern.

Die Form dieses Mantels war die in Fig. 5, PL. 1; obwohl in den früheren Jahren schlicht, wurde es schließlich dekoriert (Abb. 6, PL). Ein Beispiel, in dem es an der Brust befestigt dargestellt ist, ist in Fig. 7, PL. wo es sehr voluminös ist; auf beiden Schultern in Abb. 5, PL. 2 und auf einer Schulter in Fig. 9, PL.

Gelegentlich wurde der Mantel in einer kreisförmigen Form hergestellt, mit einem Loch für den Kopf nicht in der Mitte platziert, wie in Abb. 5, PL, Nr. 1. Beim Vergleich von Fig. 5, PL, Nr. 4, die aus dem achten Jahrhundert stammt, mit Nr. 2, die aus dem zehnten stammt, wird ersichtlich, dass der Mantel schließlich viel kleiner wurde; dies darf jedoch nicht als allgemeingültig angesehen werden, da angesehene Personen und ältere Menschen häufig Mäntel von großer Länge trugen, die manchmal bis zum Boden reichten, über die langen Tuniken, die sie auch trugen.

Die Methode der Befestigung des Mantels erfolgte im Allgemeinen mittels Fibeln oder Broschen, oft von sehr aufwendiger Verarbeitung, Die Methode der Druiden zur Befestigung des Mantels war nicht in Vergessenheit geraten, Wir geben eine Illustration aus der Harl. MS. 603 (Abb. 8), wobei der Mantel deutlich durch einen Ring an der rechten Schulter nach oben gezogen zu sehen ist (siehe auch Fig. 9, PL).

Dass die Befestigung nicht immer gelöst wurde, wenn sie entfernt wurde, beweist eine Darstellung in der obigen MS. darstellung der Begegnung zwischen David und Goliath, in der David seinen Mantel auf den Boden geworfen hat, der noch mit der Brosche befestigt ist (Abb. 6, PL).

Die Strümpfe

Alle skandinavischen Nationen trugen kurze Hosen, die bis zur Mitte des Oberschenkels reichten, und die Strümpfe aus dünnem Stoff wurden häufig ausreichend lang gemacht, um sie zu verbinden; aber der vorherrschende Modus, und einer, der viele Jahre dauerte, war, kurze Strümpfe zu tragen, die fast bis zu den Knien reichten, wo sie im Allgemeinen in der Form des oberen Teils eines hessischen Stiefels endeten (Abb. 10, PL), aber gelegentlich horizontal um das Bein herum und manchmal sogar von hinten nach unten.

Wo keine Strümpfe zu sehen sind, bedeutet dies unweigerlich, dass die langen Strümpfe verwendet wurden, wobei der obere Teil nicht sichtbar war. Die Ausnahme war der Rustikale, der sehr selten mit Strümpfen gezeigt wird.

Das Kreuz-Strumpfband

Wie die Franken, Normannen und andere nördliche Nationen Europas beeinflussten die Sachsen einen Stil des Kreuz-Strumpfbandes, der oft sehr aufwendig war. Es bestand aus Stoffstreifen in verschiedenen Farben, oder, im Falle von Soldaten, Lederstreifen, die um das Bein gebunden waren, um ein Muster zu bilden, und immer unterhalb des Knies endeten (Abb. 10, PL). Bei Personen des Ranges wird manchmal ein Ornament am Knie gezeigt (Abb. 11, PL).

Die Schuhe

Die Schuhe der Sachsen hatten einen einfachen Charakter, und einige hatten eine Reihe von Öffnungen über den Spann.
Schwarze Halbstiefel oben umgedreht und vom Spann bis zu den Zehen offen; Halbstiefel mit doppelten Nietenreihen von der Zehe bis zur Spitze und um den Knöchel; und am Hof wurden Schuhe aus Gold mit Gitterstickerei getragen.

Die allgemeine Form der Fußausrüstung war ein niedriger Schuh, der vorne oder an den Seiten befestigt war; gelegentlich wird ein Stiefel gezeigt, wie in Abb. 12. Die Schuhe scheinen universell zu sein, sogar der sächsische Rustikale wird mit ihnen versorgt, obwohl er sie, wie wir gesehen haben, ohne Strümpfe trug.

Die Kappen

In der Regel gingen die Sachsen barköpfig, aber was als nationale Abdeckung bezeichnet werden kann, war eine Kappe der phrygischen Form, aus Leder oder Haut, mit den Haaren draußen bei den unteren Klassen; und aus Stoff, mehr oder weniger mit Stickereien verziert, unter den oberen. Die gleiche Kappe, verstärkt mit Stahlbändern, bedeckte den Kopf des Kriegers. Das Muster dieser Kappe variierte beträchtlich und war manchmal hoch (Abb. 4, PL, Nr. 3) oder niedrig mit einem Kamm (Fig. 9, PI.).

Eine kreisförmige Varietät wird auf einer Darstellung von König David gezeigt. Die Witaner und andere Persönlichkeiten trugen eine Zuckerhut, und wir finden auch sächsische Soldaten mit einem Helm dieser Form (Abb. 9, PL).

Haare und Bart

Die sächsischen Männer erfreuten sich an langen und wallenden Haaren, auf die sie besonders stolz waren; nur die untersten Klassen hatten es kurz geschnitten. Der Bart war lang und fließend getragen, und ein bemerkenswertes Merkmal war die bifide Form, die in Illuminationen so stark betont wird (Abb. 13 und 14, Pis.).

Obwohl in vielen von ihnen der Bart und auch das Haar eine deutlich blaue Farbe haben, darf man sich nicht vorstellen, dass ein Stil zum Färben der Haare vorherrschte, ein solches Merkmal wäre, wenn es üblich wäre, sicherlich von zeitgenössischen Schriftstellern erwähnt worden.

Die Kopfschiene Kopfbedeckung zu 1066

Ein bemerkenswertes Merkmal der Tracht angelsächsischer Damen war die erstaunliche Beständigkeit eines bestimmten Kleidungsstils über so viele Jahrhunderte. Die früheste bildliche Darstellung unterscheidet sich nicht in nennenswertem Maße von der neuesten; Praktisch die einzige Veränderung von Bedeutung erscheint in der Kopfbedeckung.

Die Kopfschiene

Diese unverwechselbare Abdeckung in der früheren Form bestand aus einem Stück Material — Seide, Stoff oder Leinen je nach sozialem Status des Trägers —, das ungefähr 2 1/2 Meter lang und 3/4 Meter breit war. Die Einstellmethode bestand darin, ein Ende der Schiene lose auf die linke Schulter zu legen, Führen Sie es über den Kopf bis zur rechten Schulter, unter dem Kinn, und um den Nacken, und wieder über die rechte Schulter; das freie Ende könnte entweder lose vorne hängen gelassen werden, oder die Brust könnte vollständig bedeckt sein, indem man eine Ecke des losen Endes nimmt und es wieder über die linke Schulter führt (Abb. 15, PL).

Eine Variation dieses Modus wird im letzten Teil der Periode wahrgenommen, in der der Hals freigelegt wird. In diesem Fall wurde die Schiene nur die Hälfte ihrer ursprünglichen Länge hergestellt; die Mitte wird auf die Stirn gelegt und die beiden Enden können frei an beiden Seiten hängen (Abb. 15, PL). Um die Schiene bei böigem Wetter in Position zu halten, und vielleicht auch zur Verzierung, scheint zeitweise ein schmaler Reif darüber getragen worden zu sein. Ein Beispiel dafür ist Cott. FRAU Vespasian A viii. (Abb. 16). Die Schiene war in verschiedenen Farben, aber anscheinend nie weiß.

Die Haare

Der unter der Kopfschiene getragenen Frisur haben wir keine Abbildung. Der Bischof von Sherborne, der im achten Jahrhundert schrieb, erwähnt besonders eine Frau, deren verdrehte Locken von einem Eisen zart gekräuselt wurden; Ein anderer wird im angelsächsischen Gedicht „Judith“ als verdrehte Locken erwähnt; während wir aus Analogie zu den kontinentalen Nationen schließen können, dass sie die Haare in langen Zöpfen trugen.

Unter den in Testamenten dieser Zeit erwähnten Schmuckstücken treten goldene Stirnbänder und Halbringe auf, und daraus kann man schließen, dass, obwohl der Kopf im In- und Ausland immer bedeckt war, das Haar keineswegs vernachlässigt wurde. Der Begriff „blonde Sachsen“ hat viele in die Irre geführt, als er Kostüme für weibliche sächsische Charaktere reproduzierte, und zahlreiche Beispiele wurden auf den Arenen von Festzügen mit frei entblößtem Haar gesehen. Bei Kindern mag das erlaubt sein, bei Erwachsenen schon gar nicht. Diese Regel wird in allen Illuminationen so rigoros durchgesetzt, dass wir zu Recht annehmen, dass es eine Schande war, wenn eine Frau mit unbedecktem Kopf in der Öffentlichkeit erschien.

So empfindlich war die sächsische Frau in Bezug auf diese Regel, dass, wie in Abb. 17, von Cott. FRAU Claudius B iv., sie trugen die Schiene sogar, nachdem sie sich zurückgezogen hatten, um sich auszuruhen, und ein ähnliches Beispiel kann im interessanten Holzschnitt von der sächsischen FRAU von Caedmon bemerkt werden (Abb. 18). Es gibt Beispiele, wir können hinzufügen, von Frauen mit freiliegenden Haaren, aber sie repräsentieren immer fragwürdige Charaktere, wie öffentliche Tänzer, Minnesänger, &c. (Abb. 19).

Der Kirtle

In Bezug auf dieses Kleidungsstück haben wir keine Illustrationen gegeben; Es war ein Kleidungsstück, das einem kombinierten Petticoat und Mieder der Gegenwart entsprach. Es ist jedoch durchaus möglich, dass dieses Kleidungsstück in der Darstellung der Jungfrau Maria in Cott gezeigt werden soll. FRAU Vesp. Ein viii., aus dem Jahr 966, wobei eine Gewährung von Privilegien von König Edgar zu Winchester gemacht.

Die Gunna

Die Gunna ist nach oben geschlungen und der Kirtle von dunklerer Farbe erscheint darunter. Es ist jedoch durchaus argumentierbar, dass dies die Gunna bzw. die Tunica sein können.
Nebenbei sei erwähnt, dass die Damen immer Seitensattel ritten, wie in der beigefügten Skizze (Abb. 20) von Cott. FRAU Claudius B iv.

Die Gunna.-Der englische Begriff „Kleid“ ist eine direkte Ableitung von diesem sächsischen Wort. Das Kleidungsstück war ziemlich eng anliegend, aber lang und fließend um die Füße. Es war mit engen Ärmeln versehen, die sehr lang und am Unterarm verzogen waren. In den früheren Jahrhunderten war die Gunna schlicht und nur mit einem Stickband um den Saum verziert, aber im zehnten und elften Jahrhundert war das Material selbst manchmal mit einem Design bedeckt, oft sehr aufwendig.

Die Tunika

Dieses Kleidungsstück, das in etwa dem der Männer entsprach, war ein sehr charakteristisches sächsisches Kleidungsstück. Die Ärmel reichten ausnahmslos bis zu den Ellbogen und hatten große Öffnungen. Die Form am Hals war wahrscheinlich wie die des Mannes, der mit einem Stück Stickerei umgeben war, das letztere wurde die Vorderseite hinuntergetragen, wo es sich mit einem anderen Stück verband, das um den Saum herumging. Ein Gürtel begrenzt in der Regel die Taille. Es wird anhand der Fig. 21, PL, angepasst von Harl. MS. 2908, daß die ausgeprägte Eigentümlichkeit des unteren Saumes der Tunika des Mannes, sich auf der rechten Seite aufzuarbeiten, im Kleid getreu nachgeahmt worden ist.

Da dies das erste Beispiel ist, das in dieser Arbeit von der Nachahmung der Züge in der männlichen Kleidung durch die Damen bemerkt wird, können wir sagen, dass es in allen Zeitaltern ständig vorkommt, und dass wir viele Beispiele während des Mittelalters und später treffen werden Perioden. Es ist die Mode, die heutzutage fast stereotyp geworden ist, sich darüber zu beklagen, dass die Damen das Kleid der Männer kopieren; aber sicherlich können wir argumentieren, dass das, was immer war, wir erwarten sollten, sich jetzt durchzusetzen, und es gibt keine Garantie für seine Einstellung in der Zukunft. Schließlich ist es ein Kompliment, denn Nachahmung ist die aufrichtigste Form der Schmeichelei.

Der Mantel

Diese Schulterbedeckung wurde nach der Art der kirchlichen Kasel hergestellt, jedoch mit mehr Material, das ihm die anmutigen Falten verlieh, die im Priestergewand nicht zu sehen sind (Abb. 21, PL). Sie waren oft sehr schön bestickt.

Der Wandermantel war unterschiedlich gestaltet, von denen zwei in Fig. 22, entnommen aus Cott. FRAU Claudius B iv. Die langen Ärmel der Dame rechts haben den gleichen Zweck wie die auf der Gunna, nämlich die Hände bei kaltem Wetter zu schützen. Der Regenschirm war den Angelsachsen nicht unbekannt, er hatte eine besondere Form, wie in Abb. 23.

Die Schuhe

Diese sind aber selten in irgendwelchen Abbildungen zu sehen, aber wenn sie erscheinen, sind sie ausnahmslos schwarz und eng anliegend.

Die Dänen

Das Aufkommen der Dänen hatte keinen nennenswerten Einfluss auf die sächsische Kleidung. Sie trugen Kleidungsstücke des gleichen Musters, und nur durch die Farben konnten sie unterschieden werden. Wir erfahren von sächsischen Schriftstellern, dass Schwarz der vorherrschende Farbton war. Die kurze Zeit, die ihren Aufenthalt in England markiert ist sehr mangelhaft in Bezug auf Kostüm, aber die Hinweise in sächsischen Schriftsteller zu „the black Danes“ führt uns zu der Annahme, dass es ihre Lieblingsfarbe war. Sicher ist, dass sie unter dem schwarzen Banner segelten, wobei der Rabe ihr Emblem war, wie es sich für nördliche Piraten gehörte; aber kein Aberglaube wurde an die Farbe geknüpft, da wir feststellen, dass sie bald nach ihren Eroberungen in England in ihrer Kleidung genauso schwul wurden wie ihre Nachbarn.

Sie waren sehr stolz auf ihre langen Haare, die sie regelmäßig einmal am Tag kämmten; Wie dies von einem sächsischen Schriftsteller berichtet wird, können wir schließen, dass dieser in seiner Toilette nicht ganz so vorsichtig war. Das Haar von König Canute fiel auf seine Schultern und das vieler seiner Höflinge auf ihre Taille. Die Ganzkörperfiguren von Canute und seiner Königin Alfgyfe (Ælfgifu) sind aus dem Manuskriptregister der Hyde Abbey (Abb. 24); Das einzige bemerkenswerte Merkmal in Bezug auf den König ist die Art und Weise, in der der Mantel durch eine Schnur mit zwei großen Anhängern oder Quasten an den Extremitäten befestigt ist.

Dieses Merkmal ist auch abhängig vom Umhang der Dame zu sehen, die einen goldenen Reif trägt, der auf ihren Rang hinweist, unter der Kopfschiene. Die Regierungszeit Eduards des Bekenners war Zeuge der Einführung des normannischen Kleidungsstils in England durch viele der an seinem Hof Anwesenden, und wir wissen, dass dies eine der Hauptursachen für die Unzufriedenheit ist, die im ganzen Land unter dem sächsischen Adel herrschte.

In dieser Zeit wurden auch neue Textilien und frische Designs eingeführt, aber die Materialien, die im Wesentlichen sächsisch waren, bestanden aus Leinen, Tüchern verschiedener Texturen und Seide, die ihnen bereits im achten Jahrhundert bekannt war. Ihr Wissen über Stickerei war bemerkenswert, und die Figur hier gegeben, aus dem Benedictional von St. Ethelwold, muss sehr schön gewesen (Abb. 25), denn sie trägt einen bestickten scharlachroten Mantel über einer Gunna aus goldenem Gewebe oder Tuch aus Gold.

Der Schleier und die Schuhe sind ebenfalls aus letzterem kostbaren Material. Im Anhang sind einige Beispiele der Entwürfe charakteristischer sächsischer Stickereien mit den Quellen aufgeführt, aus denen sie stammen (Abb. 26). Um die Leidenschaft für die Stickerei zu demonstrieren, Abb. 27 wurde reproduziert von FRAU Tiberius C vi., die zeigt, dass nicht nur die oberen Klassen machen umfangreichen Gebrauch von dieser Methode der Ornamentik, aber Sie erlaubt auch seine Verwendung unter Ihren Servitoren.

Sächsische Ornamente, Schmuck

Bei der Ausgrabung sächsischer Grabhügel sind viele Artikel über die Toilette und die Kleidung beider Geschlechter ans Licht gekommen, und es gibt kaum ein Museum im Land, das keine Beispiele enthält. Mit solch einer Fülle von Material zur Hand ist es etwas schwierig, Exemplare zur Veranschaulichung auszuwählen, aber diejenigen, die an einem sächsischen Begräbnisort in der Nähe von Banbury gefunden wurden, sind typisch (Abb. 28, 29, 30) der ausgegrabenen Fibeln; Sie wurden im Allgemeinen in Paaren offenbart, jeweils zwei entsprechend der rechten und linken Schulter. Sie waren meist konkav, und aus Kupfer vergoldet, reines Kupfer und Messing.

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Der dargestellte Stift ist aus Messing, der Ring aus Silberdraht (Abb. 31, 32). An den Armen des Skeletts einer Frau wurden zwei Armbänder entdeckt, die aus Metallplatten bestanden, die an Lederriemen genäht worden waren. Auch hier wurde ein Kamm bestattet; er ist aus Knochen mit Eisennieten, und die Zähne waren anscheinend in demselben Zustand, als sie begraben waren, wie sie jetzt erscheinen (Abb. 33). Die meisten Skelette hatten vier bis sechsundzwanzig Perlen um den Hals, aus Bernstein, Glas, Perlen, verschiedene Steine, und farbiger Ton, einige mit Mustern darauf. Die teuersten der gefundenen Ornamente sind die Fibeln, und einige wurden vom schönsten Charakter entdeckt, aus Gold mit Granaten und anderen Steinen besetzt, mit Stiften zum Anbringen.

Wenn man bedenkt, dass die sächsische Tracht im Wesentlichen locker war, wird die Verwendung von Fibeln zur Befestigung der verschiedenen Teile sofort wahrgenommen, und bis zu vier oder fünf dieser Broschen wurden in einem Grab gefunden (Abb. 34).

Es ist interessant festzustellen, dass eine sächsische Dame in voller Tracht beigesetzt wurde, mit all ihrem Schmuck, egal wie teuer, ähnlich wie der Krieger, der mit seinen Waffen begraben wurde, Schild, &c. Es gibt unterschiedliche Merkmale in Bezug auf die Fibeln in verschiedenen Teilen des Landes gefunden. Zum Beispiel findet sich in Oxfordshire und den angrenzenden Grafschaften eine kreisförmige Fibel in Form einer kleinen Untertasse (Abb. 35); es ist immer aus Messing und stark vergoldet; in den Midland Counties und East Anglia, Bronze Fibeln des Musters in Nr. 3 gezeigt, eine kleinere Art, wie in Nr. 6, kommt aus Kent, wo Keine 1, von Gold, Granaten und Türkis in Perlmutt eingebettet, wurde auch ausgegraben, wahrscheinlich die besten jemals gefunden.

Manchmal werden hängende Ornamente wie Ohrringe entdeckt, zusammen mit Schnallen, Ringen, &c. (Abb. 36). Viele sächsische Damen scheinen mit am Hüftgurt hängenden Chatelaines begraben worden zu sein, von denen Scheren, Kämme, Pinzetten, Messer in verzierten Scheiden, Schlüssel, & c. ; und mit Geldbörsen, die ebenfalls am selben Gürtel hingen.

Bei dieser Gelegenheit wird der Umstand vorgetäuscht, der seitdem so eng mit Alfreds Gedächtnis verbunden ist und von dem der folgende Bericht in einer frühen angelsächsischen Predigt gegeben wird. „Der König ging dann durch Hecken und Wege, durch Wälder und Felder, so dass er durch Gottes Führung sicher in Athelney ankam, und bat um Schutz im Haus eines gewissen Swain, und diente ihm und seiner bösen Frau sogar fleißig. Es geschah eines Tages, dass die Frau dieses Swain ihren Ofen erhitzte, und der König saß dabei und wärmte sich am Feuer, Die Familie wusste nicht, dass er der König war. Da wurde das böse Weib plötzlich aufgewühlt und sprach zum König zornig: Wende die Brote, daß sie nicht brennen; denn ich sehe täglich, daß du ein großer Esser bist.’He was quickly obedient to the evil woman, because he needs must.“

Charles H. Ashdown

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Franks Beanest Catalogue of the Finger Rings.

Edward der Beichtvater, der dem Bettler seinen Ring gibt. Gegenstand einer Fliese aus dem dreizehnten Jahrhundert im Kapitelsaal von Westminster.

Die prominenteren Episoden und Ereignisse, in denen Ringe eine Rolle gespielt haben, sind allgemein bekannt. Alle haben von Edward dem Ring des Bekenners gehört, der einem Bettler gegeben, nach Rom gebracht und kurz vor dem Tod des Königs zurückgebracht wurde, um 1163 n.Chr. aus seinem Sarg entfernt und in Westminster zur Heilung von Epilepsie aufbewahrt zu werden. Der Ring, den Königin Elizabeth dem Earl of Essex schenkte, ist noch bekannter und soll noch existieren.
(Polydore Vergil, Hist. AngL. Bk. viii; J. Kirchmann, Dc annulis, p. 212; E. A. Freeman, Geschichte der normannischen Eroberung, ii, p. 519; iii, p. 34; HR Luard, Leben von Edward dem Bekenner, 185S, pp. 276, 373.)

Sir Augustus Wollaston Franks

Quelle:

• Britische Kostüm während XIX venturies (Zivil-und kirchliche) von Frau Charles H. Ashdown. Herausgegeben von Thomas Nelson and Sons LTD, London.
• Kleider und Dekorationen des Mittelalters von Henry Shaw F.S.A. London William Pickering 1843.
• Eine vollständige Ansicht der Kleidung und Gewohnheiten der Menschen in England von Joseph Strutt. London: H.G. Bohn, 1842.
• Auswahl der alten Tracht Großbritanniens und Irlands vom 7. bis 16. London 1814.
• Kunst und Handwerk im Mittelalter Von JULIA DE WOLF ADDISON, 1903
• Franks Vermächtnis Katalog der Fingerringe von Sir Augustus Wollaston Franks, K.C.B., 1912.

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